Repararea apartamentelor

Apartament finisat fin în clădirea nouă

Cumpărarea sau primirea unui apartament într-o clădire nouă este cu siguranță un eveniment imens în ceea ce privește importanța pentru orice familie. Dar din momentul în care proprietarii primesc cheile la domiciliu, poate dura destul de mult înainte de introducere - de la câteva luni până la un an. Și mai mult. Foarte rar, apartamentele din clădirile noi de clasă bugetară sunt închiriate gata - la cheie. Da, iar proprietarii nou-născuți decid adesea să obțină un apartament fără a se termina încă, astfel încât procesul de adaptare a apartamentelor în cadrul chiriașilor să aibă loc sub controlul lor complet.

Proiect de decorare a apartamentelor în clădirea nouă

Finisajul dur al apartamentului în clădirea nouă este cea mai importantă etapă în care locuința de la pereții goi, plafoanele și podelele inițiale începe deja să-și însușească aspectul unic și inimitabil. În stadiul de finisare aspră se instalează sisteme inginerești, fără de care viața unei persoane moderne este pur și simplu de neconceput. Finisajul dur este baza pe care se va face finisajul final. Lucrările finisate bine realizate vor economisi o mulțime de bani, deoarece consumul de materiale de finisare va fi semnificativ mai mic și acestea vor costa cel mai mult. În articol vom lua în considerare cât mai mult posibil întrebările pe care oamenii le pot avea despre finisajul dur.

Companiile de construcții oferă clienților lor potențiali locuințe în clădiri noi în trei opțiuni principale:

  • În primul rând, este o locuință completă, finalizată și gata de locuit. În acest apartament, puteți să intrați imediat și să vă bucurați.
  • În al doilea rând, acestea sunt apartamente cu finisaj dur și se propune deja noilor proprietari să facă totul pentru ei înșiși și "curat".
  • Și, în sfârșit, apartamentele din clădiri noi, care nu au terminat deloc. Întregul proces fascinant și costisitor atât al reparațiilor brute cât și al celor finale cade pe umerii proprietarilor.

Se pare că este preferabilă alegerea primei opțiuni. Iar în țările dezvoltate, locuințele noi se predau astfel. Mai mult decât atât, apartamentele sunt considerate gata de a fi ocupate abia atunci, în plus față de o reparație de proiectare bună a locuinței în sine, toate spațiile și spațiile publice sunt gata: trotuare și terenuri de joacă lângă case, locuri de parcare alocate fiecărui individ. Pot fi săli de sport, piscine, locuri de parcare pentru oaspeți, zone de mers pe jos pentru câini și alte obiecte care fac viața oricărei persoane mai confortabilă și mai bună.

Aici ar trebui să fie astfel de complexe rezidențiale moderne

Desigur, chiar și în condițiile noastre, companiile care oferă apartamente în clădiri noi deja realizate la cheie sunt deja active. Toate facilitățile de infrastructură au fost deja realizate în complexele rezidențiale, iar procesul de finisare ține cont de toate dorințele proprietarilor. Dar aceasta este, în primul rând, locuințe, care aparține clasei așa-numitei elită, care, la prețul ei, nu este accesibilă pentru mulți. Și dacă vom lua piața medie statistică a clădirilor noi în Rusia, atunci situația pe aceasta este, de asemenea, medie. Apartamentele la cheie pot fi fie de foarte bună calitate, fie pur și simplu terifiante. Și între ele există încă o mulțime de opțiuni, atunci când se face bine și celălalt este rău. Imaginea ta de loterie - norocoasă sau nu.

Locuințe special proiectate în una din clădirile noi din Rusia.

Nu vom defăima fără discriminare absolut toate companiile de construcții și toate locuințele care există pe piața imobiliară primară. Competiția dură în domeniul construcțiilor îi forțează pe dezvoltatori să se îndrepte mai mult spre clienții lor potențiali decât către alte părți ale corpului. Desigur, calitatea locuințelor este în creștere, cultura construcției în sine este în creștere, prețurile încep să fie reglementate într-un fel, lăsăm ipoteca să fie în pași milimetri, dar totuși se îndreaptă către potențialii "prizonieri". Intenționăm să exprimăm ideea principală - viitorii proprietari de apartamente în clădiri noi ar trebui să fie pe deplin implicate în decorarea apartamentului. Pentru unii, acesta va fi un control permanent și strict, iar pentru alții - participarea proprie la proces.

Mai întâi de toate, este necesar să înțelegem și, în general, se înțelege prin finisajul dur? Și aici suntem surprinși - acest concept este prezent doar aici: în Rusia și în țările fostei URSS. În practica globală, este obișnuită divizarea construcției unei case în trei procese principale: construcția însăși, instalarea sistemelor inginerești și finisarea. Nu se vorbește despre niciun proiect de finisare separat. Asta înseamnă că acest concept nu este oficial, ci pur și simplu acceptat în viața noastră de zi cu zi. Și de ce se întâmplă acest lucru? Parțial pentru că este nevoie de finisarea grosieră pentru a echilibra toate defectele de construcție care sunt încă prezente în noua noastră locuință. Și aici, nu numai constructorii cu calificări scăzute din republicile din sud sunt vinovați (acum calificările lor sunt mult mai mari decât în ​​anii '90 "), ci materiale de construcție din care se obișnuiește să se construiască noi locuințe. O cărămidă, de neegalat în calitățile sale până în prezent, va necesita încă un consum crescut de mortar de zidărie, iar "mersul" dimensiunile sale, chiar și în standardele acceptate, precum și un număr mare de îmbinări va necesita un consum sporit de amestecuri de ipsos. Și, de asemenea, tehnologiile de construcție sunt "vinovate", care sunt mai lungi și mai scumpe aici decât în ​​țările mai dezvoltate economic.

Pe piața mondială a construcțiilor, în prezent domină câteva tendințe majore, care permit construirea mai multor și mai ieftin.

  • În primul rând, este o respingere a tradiției acceptate anterior de "construire de secole". Pentru o creștere economică durabilă, iar industria construcțiilor aduce o contribuție semnificativă la aceasta, orice stat care dorește să crească în mod constant trebuie să construiască o mulțime de locuințe noi. Inclusiv datorită demolării vechilor. Pereții de cărămidă și jumătate de grosime grosime, dispuși pe soluție cu ajutorul ouălor de pui, sunt irevocabil un lucru din trecut. Lăsați-le să rămână monumente ale arhitecturii, dar acesta este trecutul. Clădiri noi de apartamente "în mod vechi" nimeni nu se va construi.
  • În al doilea rând, conform standardelor moderne, orice locuință ar trebui să fie eficientă din punct de vedere energetic, ceea ce, tradus în limbajul uman normal, înseamnă consumul minim și pierderea de energie, prețioase pentru omenire, sub formă de electricitate, căldură din arderea gazelor și alte tipuri de combustibili lichizi sau solizi. Acest lucru este realizat, mai presus de toate, utilizarea de materiale de constructii noi care ajuta la economisirea energiei, precum si introducerea unor surse moderne de energie regenerabila.

Locuitorii acestei case din Frankfurt am Main primesc energie de la Soare pentru încălzire, apă caldă și electricitate casnică

  • În al treilea rând, materialele utilizate pentru construcții ar trebui să asigure cel mai scurt timp posibil de construcție și, în același timp, simplitatea tehnologiei cu consum redus de diverse materiale auxiliare - mortare de zidărie, amestecuri adezive și altele. Acest lucru permite locuințelor să crească "ca ciupercile", ceea ce reduce costurile procesului pentru companiile de construcții și, în același timp, face ca apartamentele pentru viitorii chiriasi să fie mai accesibile.
  • Și, în sfârșit, sistemele inginerești ale oricărei case ca întreg sau apartament separat trebuie, de asemenea, să îndeplinească cerințele de economisire a energiei. Nu e de mirare că lumea este din ce în ce mai folosită la temperaturi scăzute de încălzire și podele încălzite, deoarece economiile în utilizarea lor pot fi de până la 30%. Dezvoltarea rapidă a producției de LED-uri albe a permis producerea unor lămpi de iluminat accesibile și economice, care contribuie considerabil la economii. Dezvoltarea tehnologiei permite instalarea de încălzire, alimentare cu apă, ventilație și electricitate cât mai curând posibil. Toate acestea reprezintă un plus pentru constructorii și chiriașii viitori.

Fragment de intretinere inginerie a unui apartament modern

Dobândirea unui apartament destinat lucrărilor dure și de finisare este o măsură mai necesară în țara noastră decât este necesar. Se întâmplă adesea că numai în acest fel este posibil să controlați toate procesele ulterioare care apar în locuința dvs. și să nu dați totul dezvoltatorilor, care, conform statisticilor stăruitoare, nu fac întotdeauna totul drept și bun.

Desigur, apartamentele din clădiri noi, cu pereți "goi" și fără finisare, sunt în mod semnificativ mai ieftini decât cele deja executate cu finisaje aspre și exacte. Dar nu întotdeauna diferența de preț va fi capabilă să acopere toate costurile. Dar participarea intenționată a proprietarilor va ajuta procesul de finisare să pornească în direcția corectă, cu un control deplin asupra calității tuturor materialelor necesare și a consumului acestora. Da, și, în final, participarea proprie a chiriașilor va contribui la adaptarea mai bună a apartamentului și la punerea în practică a tuturor ideilor lor creative, care pentru mult timp vor fi o sursă de bucurie și mândrie.

Dacă cumpără un apartament fără a termina, adesea spun că "au cumpărat ziduri". Și acest lucru este parțial adevărat, dar în plus față de pereții din apartament, multe lucruri trebuie să fie făcut. Ce anume?

  • Apartamentul ar trebui să aibă deja o ușă de intrare instalată, iar noii proprietari să primească un set de chei. Asteptati-va ca o usa foarte buna va fi instalata, nu merita, cel mai adesea dezvoltatorii folosesc produse din Regatul mijlociu, care arata bine si arata bine, dar sunt deschise cu un simplu deschizator de cutii. În timp ce va exista un finisaj dur această ușă este destul de potrivită, iar apoi majoritatea proprietarilor preferă să o schimbe pentru ceva mai solid și mai sigur.

Unelte "poartă" pentru ușile ieftine din Regatul mijlociu. Un apartament nu mai este dificil de deschis decât o cutie de șprot.

  • Apartamentul ar trebui să aibă toate ferestrele și ramele instalate pe balcoane sau loggii, dacă acest lucru este prevăzut de proiect. În majoritatea cazurilor, în apartament sunt instalate produse din plastic. Și aici, așteptările ca ferestrele celui mai bun profil să fie instalate vor fi în afara locului. Dar aceasta nu înseamnă că ele vor fi neapărat de slabă calitate. Dezvoltatorii buni încearcă să lucreze cu producătorii majori de ferestre, care, în fața concurenței acerbe, încearcă să păstreze marca și să nu strică reputația lor de ani de zile. Calitatea produsului finit este influențată mai mult de procesul de producție și de instalarea corespunzătoare, și nu de țara de origine a profilului. Atât producătorii turci, cât și rușii oferă profiluri de calitate foarte bune pentru producția de ferestre, care nu funcționează mai rău decât cele de elită germane. Când acceptați un apartament, este necesar să controlați calitatea instalării ferestrelor și a cadrelor. Dacă proprietarii doresc să schimbe ferestrele pentru ceva mai scump și mai bun, atunci această procedură va necesita o coordonare obligatorie, deoarece documentația de proiectare a casei indică întotdeauna soluțiile vizuale pentru fațadă, ceea ce implică o fereastră cu un anumit design (numărul de obloane și proporția diviziei ferestrelor). A încălca aceste reguli este imposibilă, deoarece aceasta ar implica sancțiuni.
  • Cele mai multe blocuri de apartamente din țara noastră folosesc încălzire centralizată. Prin urmare, radiatoarele ar trebui instalate în orice apartament și conectate la ele. Țevile de oțel sunt aproape întotdeauna utilizate, iar convectoarele din oțel, mai puțin de dese ori radiatoarele din fontă, sunt folosite mai des ca aparate de încălzire. Este strict interzisă modificarea sistemului de încălzire fără aprobare. Vom discuta această problemă mai detaliat în secțiunea corespunzătoare a articolului. Când acceptați un apartament de la dezvoltator, trebuie să acordați întotdeauna atenție calității instalării radiatoarelor și integrității acestora. Atunci când o casă este pusă în funcțiune, organizațiile de alimentare cu căldură întotdeauna verifică sistemul de încălzire și testați-l cu o presiune ridicată de 16 bari. Dacă în timp vor fi descoperite unele necazuri, acestea nu ar trebui să fie fixate pe cheltuiala proprietarilor de apartamente.

Este posibil ca convectoarele oferite de dezvoltator să nu fie întotdeauna plăcute

  • În clădirile noi moderne se întâmplă ca apartamentele să fie echipate cu sisteme individuale de încălzire. Acest lucru are un avantaj fără îndoială, deoarece proprietarii vor fi capabili să își planifice încălzirea proprie, pentru a face podele cu apă caldă. Puteți pune orice număr de radiatoare, cu orice număr de secțiuni. Glazura loggias poate fi încălzită. În plus, acest lucru oferă economii semnificative, deoarece facturile pentru încălzirea urbană și apa caldă sunt mult mai mari decât facturile pentru gazele consumate. Cel mai adesea, dezvoltatorul instalează deja boilerul și îl conectează la gaz, ceea ce este de asemenea benefic pentru noii proprietari, deoarece procedura de înregistrare este destul de obositoare. Desigur, nu trebuie să se aștepte ca un cazan de elită să fie instalat fie, dar în timp, el poate fi schimbat în altul. De asemenea, procedura de înlocuire nu poate fi numită o distracție plăcută, dar este de multe ori mai ușoară decât obținerea permisiunii de încălzire individuală.
  • La noul apartament, chiar și fără o finisare aspră, apa trebuie să fie alimentată fără întârziere și trebuie realizată o țeavă de drenaj din canalul de canalizare. Este implementat foarte simplu - în locurile în care trec treceri de apă rece și caldă, se fac deviații, la care sunt instalate și sigilate contoarele de apă. Cablarea ulterioară se face deja în stadiul de finisare aspră. Mai multe despre aceasta vor fi discutate în secțiunea relevantă a articolului. Trebuie remarcat faptul că pot exista mai mult de o locație de șanțuri de apă și de canalizare. În apartamentele mari pot exista două, trei sau chiar mai multe. Și pe fiecare robinet trebuie să fie sigilate dispozitivele de măsurare.

Tipic pentru clădiri noi apă în apartament

  • Orice apartament, chiar închiriat fără finisaj, ar trebui să fie dotat cu electricitate. Doar acest lucru se face într-un mod foarte simplificat: contorul electric și întrerupătorul automat principal sunt instalate în panourile de măsurare colective de acces la electricitate, sunt conectate la apartament și în acesta este deja instalat un cablu, unde este instalat și întrerupătorul automat. O astfel de abordare "simplificată" oferă multe avantaje - proprietarii pot și planifica și realizează instalarea cablajelor electrice exact așa cum ar trebui. Dar când acceptați un apartament este necesar să întrebați ce fel de putere dedicată, în termeni de dezvoltatori, un apartament este "demn". Viața unei persoane moderne este asociată cu utilizarea unor aparate electrice foarte convenabile, dar consumatoare de energie: mașini de spălat, mașini de spălat vase, cuptoare electrice, sobe electrice, microunde, încălzitoare de apă, aparate de aer condiționat și alte dispozitive. Nu faptul că a fost luat în considerare la distribuirea energiei electrice. Aici regula este una - cu cât este mai multă putere alocată - cu atât mai bine. Pentru un apartament modern, este imposibil să se convină asupra puterii alocate cu o conexiune monofazică mai mică de 10 kW și cu o fază trifazată (în cazul în care cuptoarele electrice sunt utilizate în bucătărie) mai mică de 16 kW. Și nu trebuie să vă mulțumiți pentru mai puțin, deoarece în viitor organizațiile de furnizare a energiei electrice vor "strânge" banii pentru fiecare kilowatt suplimentar.
  • În orice bloc de apartamente trebuie să fie dotat cu ventilație de evacuare. Pentru a face acest lucru, în construcția casei arme de ventilație arbori de secțiune mare, care "permează" întreaga casă de la primul etaj la ieșirea spre acoperiș. Toate apartamentele au găuri de ventilație conectate la mine. În cazul în care trebuie să se evacueze ventilația? În primul rând, sunt băile, precum și bucătăria. În cazul în care apartamentul este echipat cu un boiler individual de gaz, atunci și camera în care este instalată trebuie să aibă ventilație. În plus față de prezența sa, trebuie să verificați și dorința. Acest lucru se face foarte simplu - ei aduc flacăra de la brichetă la orificiul de aerisire, care ar trebui să devieze în direcția minei. Sau să luați o foaie de hârtie A4 și să aplicați la ventilație. Dacă se blochează din cauza diferenței de presiune, putem spune că ventilația de evacuare funcționează. Dacă nu, atunci pur și simplu nu există tracțiune și o astfel de ventilație poate fi considerată necorespunzătoare. Mai rău de toate, dacă din gaură există o împingere inversă în direcția spațiilor. Apoi, această ventilație poate fi numită pur și simplu ștergerea, iar această deficiență trebuie eliminată de urgență în detrimentul dezvoltatorului.

Procesul de acceptare a locuințelor destinate finisajului dur ar trebui luat cu toată responsabilitatea și seriozitatea. Niciodată nu trebuie să vă grăbiți să semnați documente. Înainte de a semna, asigurați-vă că le studiați, în special ceea ce este scris cu litere mici. În companiile de construcții lucrează avocați foarte buni și foarte bine plătiți care cunosc prețul semnăturii proprietarilor în actul de acceptare. Fixați ceva în detrimentul dezvoltatorului, atunci va fi foarte dificil. Prin urmare, vă recomandăm să invitați un constructor specializat să accepte apartamentul. Ei bine, dacă este un prieten apropiat sau apropiat, atunci va fi liber. Dacă nu, atunci ar trebui să angajezi un specialist independent. Există dezavantaje în majoritatea covârșitoare a cazurilor, iar un laic poate să nu le observe. Toate acestea trebuie să fie indicate în fișa de inspecție și eliminate cel mult două luni. Un alt avantaj al invitației unui specialist este că el va putea argumenta toate defectele, astfel încât niciun dezvoltator să nu-i "piardă". Обнаружение каждого недостатка и оформление в смотровом листе должно обязательно опираться на нормативную документацию, а именно СНиПЫ (строительные нормы и правила), которые являются "священным" писанием для любого строителя.

Наверняка каждый желающий приобрести квартиру в новостройке встречал предложения о покупке квартиры с так называемой свободной планировкой. Красочные буклеты, заботливо напечатанные строительными компаниями, и восторженные отзывы в интернете рассказывают о преимуществах такого жилья. Посмотрим беспристрастным и критическим взглядом на рекламируемые застройщиками плюсы и специально пронумеруем их, чтобы потом прокомментировать:

  1. Planificarea gratuită se face în case construite pe tehnologie cadru-monolit. Toate elementele de putere ale structurii sunt în coloane din beton armat și pardoseli monolitice. Prin urmare, partițiile în astfel de case pot fi instalate după cum doriți, la discreția proprietarilor.
  2. Proprietarii apartamentelor cu o structură liberă vor putea planifica amplasarea de băi la discreția lor, pentru a le avea în apropierea dormitoarelor sau în alte locuri convenabile.
  3. Zona de amplasare și bucătăria pot fi, de asemenea, reglementate independent de proprietarii de apartamente.
  4. Pentru auto-construirea de partiții nu au nevoie de nici un permis. După ce partițiile sunt construite și finisarea este terminată, trebuie doar să invitați specialiști și să aprobați planul de apartamente din ITO.

Aceste propuneri pot părea foarte tentante și câțiva oameni le iau cu bucurie. Semnătura prețuită în actul de recepție și de transmisie a fost livrată, dezvoltatorii mulțumiți au înmânat în mod solemn cheile, iar noii proprietari fac planuri ambițioase de a "tăia" spațiul lor de viață așa cum doresc. Dar nu întotdeauna totul este atât de simplu. Acum să luăm în considerare toate elementele care au fost anterior numerotate.

  1. Faptul că în case construite pe tehnologie cadru-monolit, este posibilă instalarea partițiilor în moduri diferite - acest lucru este adevărat. Pereții în astfel de case nu poartă structuri, deci există posibilitatea "manevrei" lor. Dacă pereții despărțitori sunt din materiale ușoare care nu încarcă placa de beton (gips-carton, blocuri de beton celular, blocuri de limbă și canelură), atunci acest lucru este acceptabil din punct de vedere tehnic. Dar numai tehnic. Faptul este că în Rusia, chiar și în cadrul legislativ privind construcția de spații rezidențiale, nu există o "planificare gratuită". Atunci când dezvoltatorul închiriază o casă către comisie, atunci planurile trebuie să indice toate spațiile apartamentului, în care trebuie respectate toate normele privind încărcătura pe podea, izolații, ventilație și altele. În documentele transmise viitorilor proprietari asupra planurilor pot apărea partiții punctate, pe care dezvoltatorul le poate apela recomandat, dar opțional. Cu toate acestea, în viață totul este departe de a fi cazul - partițiile întrerupte înseamnă, de fapt, că proprietarii nou-făcuți sunt obligați să ridice partițiile în locurile indicate. Uneori, dezvoltatorul pune chiar unul sau două rânduri de partiții, indicând poziția lor conform planului aprobat.

Apartament cu "rudimente" de partiții

  1. Băile și bucătăriile sunt așa-numitele zonele umede. Poziția lor în orice apartament trebuie să fie clar definită. În cazul în care planul emis proprietarilor nu are partiții umede sau sunt făcute punctate, atunci ar trebui să mergeți la ITO și să solicitați o copie a planului de etaj. Spre surprinderea proprietarilor, toate partițiile sunt marcate în mod clar acolo, deoarece în caz contrar, dezvoltatorul pur și simplu nu va preda casa. Ce înseamnă asta? Da, doar că orice mișcare a zonelor umede va fi ilegală dacă nu este coordonată. Și probabil că va fi mai dificil să fiți de acord decât să urcați pe Everest. Prin urmare, toți iubitorii au băi și bucătării în mintea lor pot fi sfătuiți să obțină o cabană separată, unde să-și realizeze toate ideile.
  2. Bucătăriile sunt zone umede, așa că vezi punctul 2.
  3. Pentru auto-construirea de partiții în apartamente cu un layout liber, dar tocmai cele marcate cu o linie punctată sau o linie solidă în plan într-adevăr nu au nevoie de permisiv documente. Dacă proprietarii nu au partiții în plan, poziția lor poate fi găsită în planul de amenajare al dezvoltatorului sau în documentele ITO. În toate celelalte cazuri, vor fi necesare în continuare acordul și autorizarea.

Partiția indicată de linia punctată va trebui să facă cel mai mult

Ce concluzii se pot trage despre apartamente cu un aspect gratuit?

  • În cele mai multe cazuri, acesta este un joc de marketing care mărește atractivitatea unui apartament și, în același timp, își schimbă responsabilitatea de acceptare a acestuia de la dezvoltator la proprietar.
  • Libera circulație a partițiilor în apartamente cu o structură liberă necesită, în majoritatea cazurilor, exact aceleași aprobări ca și în cazul reamenajării. Cei care s-au redezvoltat în apartamente în mod independent știu că, din punctul de vedere al lui Dante, cercurile iadului pot părea o aventură ușoară în comparație cu procesul multilateral de aprobare și obținere a permiselor. Dacă, însă, viitorul proprietar intenționează să facă planificarea la discreția sa, atunci responsabilitatea maximă și lucrul la construirea partițiilor ar trebui să fie plasate pe dezvoltator.
  • Zonele umede nu permit trecerea la alte zone în 99,9% din cazuri, iar reamenajarea lor necesită, de asemenea, permise și aprobări.
  • Pe piața modernă a apartamentelor, în clădiri noi, există destul de multe proiecte bune de amenajări gata făcute, în care totul se face luând în considerare respectarea regulilor și regulamentelor, conveniența, bunul simț și frumusețea. Este mai bine, mai ieftin și mai puțin supărător să alegeți un apartament finit cu un aspect formalizat și aprobat și să îl terminați singur.

Recent, așa-numitele apartamente studio au atras un interes considerabil pe piața imobiliară. Caracteristica principală a unei astfel de locuințe este lipsa de bariere artificiale sub forma ușilor interioare și, prin urmare, fie absența completă sau parțială a partițiilor. Rădăcinile istorice ale unei astfel de abordări a organizării designerilor de locuințe găsesc în Japonia medievală, unde chiar și atunci a existat o problemă cu spațiul de locuit normal. Populația acestei țări a fost forțată să se agite în încăperi mici, unde a mâncat, a dormit și a lucrat și și-a petrecut timpul liber. În consecință, mobila și organizarea spațiului de locuit au fost foarte simple.

În America din anii 20 ai secolului al XX-lea, când țara a început să intre în Marea Depresiune și problema spațiului de locuit a fost foarte acută, unii marketing ingenioși au decis să promoveze ideea de adaptare a unei persoane la o locuință absolut nepregătită. Pentru aceasta, au luat o cameră, au construit acolo o baie mică, iar restul a fost împărțit în zone cu diverse scopuri funcționale: bucătărie, dormitor, birou și altele. Și fără partiții. Zonele ar putea fi desemnate fie cu mobilier, fie doar pentru a picta peretele într-o culoare diferită sau pentru a lipi cu tapet. În cel mai bun caz, puteți pune un ecran sau puteți atârna o perdea.

Pentru ca proprietarii sau chiriașii de astfel de locuințe să nu fie numiți necinstiți, sa decis să se numească astfel de locuințe un apartament studio pentru tinerii creativi. Din moment ce aproape toți tinerii se consideră a fi indivizi extraordinari și creativi, această idee a fost ridicată și această locuință literalmente "a zburat" din mâinile agenților imobiliari. Ideea sa scurs treptat în alte țări, iar într-un timp scurt apartamentele studio din categoria locuințelor simple și bugetare pentru tinerii creativi s-au mutat în categoria de elită.

Nu putem să nu remarcăm că ideea americanilor a fost complet nouă pentru locuitorii țării noastre. Amintiți-vă de coliba tradițională rusă, care a fost o cameră mare cu o sobă în picioare în mijloc. Divizarea în spații era și ea condiționată - perdele și ecrane în spatele căreia a apărut, sa dezvoltat și fiert viața tuturor locuitorilor. Ce nu este un apartament studio? Dar așa este în lume că nu este deloc necesar ca un rus să fie primul care a inventat ceva, americanii vor fi totuși primii care vor brevet și vor spune întregii lumi despre meritele lor.

Apartamentele moderne de studio sunt foarte diferite de strămoșii lor. Acest lucru, mai presus de toate, o mulțime de spațiu și o abundență de aparate de uz casnic bun. Aceasta este zonarea spațiului cu mobilier, coloane, ecrane, vitralii și alte elemente. În zone diferite pot exista diferite acoperitoare de podea și pereți. Acestea sunt diferite scenarii de iluminare în diferite zone. Într-un apartament, mai multe stiluri pot fi combinate, dintre care minimalismul este popular în zilele noastre (împrumutat de la japonezi), loft și hi-tech. Apartamentul Studio este locul perfect pentru a încorpora cele mai îndrăznețe idei de design.

Cum să spun mai bine - să doarmă în bucătărie sau să gătească în dormitor?

Confortul de a trăi în astfel de apartamente este o problemă foarte controversată. În orice caz, familiile pline de copii cu copii rareori aleg apartamente studio pentru ei înșiși, deși unii dintre ei le folosesc. De exemplu, ideea de a combina o sală mare și bucătărie. Oricum, fiecare membru al familiei ar trebui să aibă propriul său colț, unde există posibilitatea de a se pensiona, în mod ideal ar trebui să existe o cameră separată pentru a găzdui părinții, rudele, prietenii. În apartamentul studio este imposibil de făcut. Cine practic vrea să cumpere sau să închirieze acest tip de locuință?

  • În primul rând, desigur, aceștia sunt oameni creativi: fotografi, artiști, muzicieni, designeri. În acest caz, un astfel de apartament poate îndeplini într-adevăr scopul său direct - de a fi un studio. În astfel de locuințe este mai ușor să instalați iluminatul potrivit pentru fotografiere, puteți face o expoziție a muncii dvs. Pentru designeri, locuința lor va fi un fel de carte de vizită. Având în vedere că timpul de lucru al oamenilor creativi nu este de obicei standardizat, atunci într-un singur loc puteți trăi și lucra în orice moment al zilei sau al nopții.
  • Jocurile de noroc protejate conduc viata clubului. Un apartament studio face o impresie instantanee asupra persoanelor de sex opus (și a propriului). În această categorie pot fi atribuite, și fete pline de farmec, care pot cumpăra astfel de patroni bogate de locuințe.
  • Reprezentanți ai tineretului "de aur". După orele de curs la MGIMO, vizite la clubul de modă și călătoriile de noapte de la Gelendvagen, poți să faci zgomotul unor viitori reprezentanți diplomatici dintr-o țară mare să intri în apartamentul studioului și sub beția prietenească, pentru a urmări numărul de plăceri și reposturi în rețelele sociale care vorbesc despre exploatările eroice.

Concentrarea categoriilor de cetățeni de mai sus din țara noastră se "roagă" de obicei în megalopolisuri. Acest lucru explică în mod clar de ce cererea pentru apartamente studio este incomensurabil mai mare.

În orice proces complex, în primul rând, diviziunea sa în acțiuni mai simple și apoi construirea unei secvențe corecte este de o mare importanță. Finisajul dur este un proces complex și multistrat, în ciuda numelui său.

Ce procese consta din finisajul brut?

Sunt enumerate acele procese care sunt incluse în finisajul dur al apartamentului. Și o vom face în ordinea ordinii pe care o recomandăm.

  • Elaborarea unui proiect de design al apartamentului și potrivirea dorinței cu realitatea.
  • Instalarea partițiilor (dacă este necesar).
  • Pereții din tencuieli.
  • Amenajarea pantelor ferestrelor.
  • Instalarea sistemelor de alimentare și a sistemelor de joasă tensiune.
  • Instalarea sistemului de încălzire, dacă este prevăzut autonom.
  • Instalare de alimentare cu apă și salubritate.
  • Instalarea sistemului de ventilație.
  • Teste de sisteme inginerești, terminarea stroboscopică.
  • Dacă sunt prevăzute podele cu apă caldă, atunci instalați conductele unei podele izolate termic.
  • Hidroizolarea podelei și pereților în zonele "umede".
  • Aranjament podea de șapă.

Pot exista opinii diferite cu privire la succesiunea proceselor, dar vom încerca, în descrierea fiecărui proces, să ne justificăm actualitatea în acest moment.

Elaborarea proiectului de design al apartamentului

Orice apartament, chiar neterminat, trebuie să-și facă apariția cu mult înainte de pregătirea sa. Desigur, la început apariția ar trebui să se formeze, în primul rând, în imaginația viitorilor proprietari, apoi să treacă treptat pe hârtie sub formă de planuri, desene, desene. Mai mult, toate aceste planuri nu ar trebui să fie sub forma "castele în aer" care există separat de realitate, dar reflectă dimensiunea reală a premiselor și tot ceea ce, în opinia viitorilor proprietari, ar trebui să fie acolo. De ce ar trebui ca crearea unui proiect de proiectare să fie cu mult înainte de pregătirea unui apartament într-o clădire nouă? Acest lucru este explicat foarte simplu - niciodată, într-un timp scurt, nu va exista o opinie comună despre aspectul viitor al unui apartament. Gazdele vor trece prin multe opțiuni, iar faptul că mi-a plăcut astăzi nu înseamnă că, după ce navighez prin următoarea revistă, îmi va plăcea mâine. Se întâmplă că alegerea făinii este mult mai dureroasă decât procesul de finisare și despărțire cu bani.

În acest stadiu va fi foarte util să invităm un bun designer, care a finalizat proiecte cu proprietarii care sunt cu adevărat mulțumiți de locuința lor. Prezența educației, experiența, normele și regulile de construcție, gustul artistic, capacitatea de a comunica și de a ține seama de dorințele proprietarilor este întotdeauna binevenită. În plus, un bun designer cunoaște întotdeauna toate tehnologiile de construcție și știe cum să comunice cu constructorii sau să direcționeze proprietarii unui apartament în direcția cea bună care vor să facă totul pe cont propriu. Și există asemenea specialiști. Nu se poate spune că ei sunt majoritatea, dar sunt.

Una dintre opțiunile pentru vizualizarea unui proiect de design apartament

Ce ar trebui să includă un proiect bun și competent de design apartament?

  • Planul de măsurare al camerei.
  • Planul pereților despărțitori construiți, cu indicarea deschiderilor ușilor sau ferestrelor cu dimensiunile lor.
  • Schema deschiderii ușilor - și aici, are propriile reguli.

Schema de deschidere a ușii

  • Plan de spații cu aranjament de mobilier și diverse echipamente.
  • Scheme de construcție a structurilor construite din diferite materiale (gips-carton, GVL, mobilier încorporat și altele).
  • Planuri pentru amplasarea apei calde sau a pardoselilor electrice.
  • Planurile de planșeu ale podelelor cu indicarea materialelor utilizate.

Eșantion plan plan

  • Scanare detaliată a tuturor pereților, cu indicarea tuturor elementelor de pe ele.
  • Planuri de tavan, atât generale cât și detaliate pentru fiecare cameră, cu indicarea materialului de finisare.
  • Planurile pentru amplasarea tuturor lămpilor de pe tavan, pereți și podea (dacă există) cu o referință specifică.
  • Planuri pentru amplasarea prizelor și a întrerupătoarelor, cu o referință specifică.

Amenajarea ieșirilor și a întrerupătoarelor în apartament

  • Conceptul de stil al designului apartamentului în ansamblu și fiecare cameră separat. Designerii buni oferă de obicei mai multe opțiuni și, după selectarea unui anumit, oferă vizualizări foto-realiste.
  • Declarația de consum a materialelor de finisare.
  • Dacă decorarea va fi făcută de experți invitați, atunci estimarea lucrărilor de reparații și finisaje.

Cititorii nu vor putea să nu fie de acord cu faptul că având un astfel de pachet de documente necesare în mâinile lor, proprietarii viitorului lor apartament în clădirea nouă își vor facilita foarte mult viața. Acest lucru va evita masa de erori care se întâmplă întotdeauna chiar și cu proiectul. În plus, designerul în timpul reparației poate modifica proiectul finit, deoarece fiecare model specific de mobilier încorporat, bucătărie, aparate de uz casnic sau corpuri sanitare poate face ajustări.

Instalarea partițiilor în apartament

Dacă se întâmplă deja să faceți această operațiune, atunci nu este nimic înfricoșător și imposibil în ea. În primul rând, un pic despre ce materiale fac adesea partiții interioare în apartamente sau case.

Paravane din caramida

În majoritatea apartamentelor din URSS, partițiile interioare au fost construite din cărămizi ale acestui material de construcție tradițional. Și totuși poate fi folosit pentru partiții. Care sunt principalele tipuri de cărămizi utilizate pentru partiții.

  • Cărămidă ceramică solidă sau goală, având dimensiunile de 250 * 120 * 65 mm.
  • Caramida solidă sau goală ceramică, cu o dimensiune de 250 * 120 * 88 mm.
  • Caramida dubla ceramica solida sau goala cu dimensiuni de 250 * 120 * 138 mm.
  • Cărămidă solidă silicică solidă, având dimensiunile de 250 * 120 * 65 mm.

Caramida "program educațional" în imagini

De fapt, dimensiunile cărămizilor sunt mult mai mari. Există, de asemenea, așa-numitele "păsări de curte", care au mai multe dimensiuni, dar pentru construirea partițiilor nu sunt practic utilizate. Există, de asemenea, soiuri de cărămizi cu care se confruntă, care sunt utilizate în partiții la fel ca și atârnarea unei imagini frumoase pe un perete și apoi acoperirea cu un strat de tencuială. Doar într-un caz cu cărămidă sunt prezentate pentru pereți despărțitori - dacă părțile "din față" ale acestuia sunt folosite pentru a decora pereții. Recepție foarte populară în stilul "mansardă". Deși, pentru aceasta există o selecție uriașă de plăci care mimează orice așezare.

Pentru majoritatea partițiilor, caramida ceramică obișnuită obișnuită este folosită ca cea mai accesibilă. Cu toate acestea, pentru pereții despărțitori din ziduri umede, este mai bine să se utilizeze o cărămidă solidă pentru a preveni condensarea în cavități. Partițiile din cărămizi de silicat nu sunt, de asemenea, neobișnuite, dar în băi, colegul său se comportă încă mai bine decât ceramica. Compartimentele sunt deseori așezate în jumătate de caramida, adică grosimea lor va fi de 120 mm fără tencuială, cu aproximativ 140-160 mm. Se întâmplă că este nevoie să instalați partiții întărite. De exemplu, dacă în viitor vor fi atârnate echipamente grele. Apoi, partiția este făcută în cărămidă, adică grosimea de 250 mm fără strat de tencuială, iar cu ea 270-290 mm.

Listați avantajele partițiilor din cărămidă:

  • În primul rând, rezistență ridicată. Acest lucru vă permite să atârnați obiecte grele pe o partiție deja construită.
  • Caramida goală are calități foarte bune de izolare fonică, care este foarte utilă pentru partițiile interioare. Например, оштукатуренная кладка в полкирпича имеет индекс звукоизоляции R=42 ÷ 46 дБ.
  • Керамический кирпич - влагостойкий материл, но не силикатный.
  • Кирпич имеет очень хорошую огнестойкость.
  • Защищенная штукатурным слоем кирпичная кладка очень долговечна.

Недостатками кирпичных перегородок являются:

  • Высокая нагрузка, оказываемая на перекрытия, что иногда просто исключает возведение перегородок на ненадежном основании. Un metru pătrat de zidărie din cărămidă cu un singur strat deja cântărește cel puțin 200 kg, iar din alte tipuri poate cântări până la 300-350 kg.
  • Caramida din cărămidă, în special cărămida goală, necesită un consum ridicat de mortar de zidărie.
  • O cărămidă este ușor de prelucrat, este dificil de văzut și șlefuit. Zidarii sunt în principal tăiați cu o bucată.
  • Instalarea partițiilor din cărămidă necesită anumite calificări. Va fi dificil pentru un începător să facă zidărie independent. Prin urmare, durata lucrării va fi minunată.
  • Compartimentele din caramida necesita tencuiala inainte de finisare.

Cu toate acestea, partițiile de cărămidă pe totalitatea proprietăților lor sunt printre cele mai bune. Pentru plantare veți avea nevoie de un set de instrumente:

  • Spatula (mistrie);
  • Ciocanul lui Mason (pick);
  • fir cu plumb:
  • cot;
  • Nivelul bulelor;
  • Regula de construcție;
  • ruleta;
  • Amenajarea cordonului;
  • Capacitate de amestecare a soluției și de lucru.

Unelte pentru zidărie

În plus, diferite șabloane care permit mortarului să fie aplicate pe zidărie cu o grosime fixă ​​vor fi extrem de utile. Ele pot fi găsite cu ușurință la vânzare.

Pentru conectarea pereților camerei cu pereți despărțitori, s-a folosit mai devreme sârmă de 6 mm, din care au fost eliberate din peretele portant la intersecția pereților despărțitori. Ca ligamente, suspensiile directe pentru profilele din ipsos, care sunt îndoite de litera G, sunt destul de potrivite, sunt atașate la pereții caroseriei pe diblurile corespunzătoare, iar celălalt capăt este pur și simplu introdus în îmbinarea zidăriei partiției.

În locul unei suspensii directe, puteți utiliza o bandă perforată de montare.

Procesul de ouat va fi prezentat sub forma unui tabel:

imagineDescrierea procesului
Sala de unde se va face peretele despărțitor este îndepărtată cu atenție de resturile de construcție și de praf. Etapa finală de curățare se realizează cel mai bine cu un aspirator de construcție.
Marcarea poziției partițiilor. Pentru a face acest lucru, punctele de referință sunt marcate pe pereți, care sunt verificate în raport cu planul și apoi liniile sunt extrase din ele. Cea mai convenabilă modalitate de a face acest lucru este cu un șnur (vopsea) cordon. Apoi se verifică conformitatea planului cu planul camerei.
Zonele de contact dintre podea și partițiile viitoare sunt împământate cel puțin de 2 ori cu compuși de penetrare profundă.
În timp ce grundul se usucă, marcarea poziției pereților despărțitori se face pe pereți. Pentru a face acest lucru, trasează linii verticale învecinate peretelui.
Pregătirea unei soluții. Pe o parte a cimentului M400 se iau 5 părți de nisip grosier de construcție fără incluziuni solide. Se adaugă apă la o viteză de aproximativ 0,5 litri pe 1 kg de amestec de ciment-nisip. Apa trebuie adăugată în timpul amestecării, treptat, atingând consistența dorită. Nu trebuie să frămuiți imediat o cantitate mare de soluție, deoarece timpul "vieții" este de aproximativ 1 oră.
Primul rând trebuie imediat aliniat orizontal. Pentru a face acest lucru, întindeți cordonul-mlaștină la nivelul superior al unui rând de cărămizi. Un strat de mortar de 10-15 mm este așezat pe podea puțin mai mare decât zona de contact, apoi este așezată o cărămidă și cu o lovitură a mânerului de spătar sau ciocan este așezată la nivelul șanțului. Planul peretelui compartimentului poate fi setat prin aplicarea pe podea și prin regulile de construcție presate sau prin intermediul unei bare plate din lemn.
Un buchet al primului rând al partiției cu peretele este realizat așa cum se arată în figură. În viitor, ligamentele trebuie făcute la fiecare 4 rânduri.
După poziționarea și verificarea poziției orizontale și a planului primului rând, următoarele una sau două rânduri sunt așezate la marginile peretelui de compartimentare la intersecția cu pereții și locația ușilor. Cablul de ancorare este tensionat la nivelul celui de-al doilea rând.
Atunci când se pune mortarul pe cusături orizontale și verticale, este convenabil să se aplice șabloane speciale. Corectitudinea așezării fiecărei cărămizi este verificată de nivel, iar planul partiției este regula. Montarea plumbului cu bandajare în jumătate de cărămidă. La un moment dat nu poți să așezi mai mult de 7-8 rânduri de cărămizi.
Pe marginea compartimentului la locul ușii sunt prevăzute doar capete plane. Verticalitatea partiției este verificată de nivel, iar uniformitatea și verticalitatea colțurilor sunt verificate de o linie plumb.
Grinzile de deasupra usilor sunt cel mai bine realizate din produse finite din beton armat. Ele sunt alese astfel încât să se sprijine pe peretele despărțitor de pe fiecare parte pentru cel puțin 10 cm.
În pereții din cărămidă este permisă și realizarea jumperilor din metal - două părți de 50 * 50 mm. Dar apoi, înainte ca mortarul de zidărie să se solidifice complet, deschiderea trebuie să fie întărită cu cofraje și stâlpi.
Ultimul rând de cărămizi din sept nu ar trebui să fie aspirat. Dacă există un spațiu de 2-5 cm, acesta poate fi umplut cu o soluție cu cărămidă spartă, înmuiată în mortar cu pâslă sau chiar spumă.

Partiția finisată poate fi tencuită numai după 3-4 săptămâni.

Calculator număr de caramida pentru o partiție

Vă oferim să utilizați un calculator care vă permite să calculați rapid numărul de cărămizi de dimensiuni specificate. Datele inițiale sunt dimensiunile geometrice ale partiției sub forma lungimii totale, înălțimii. De asemenea, se ia în considerare prezența ușilor, dimensiunea și numărul cărora trebuie specificate și în datele sursă. Pentru secțiunile surde ale compartimentului, este posibil să nu luăm în considerare ușile. Grosimea zidăriei cusăturii este luată în calculator este de 10 mm.

Mergeți la calcule

Pereti din beton spumos sau blocuri de beton

Concretele celulare în construcții moderne sunt utilizate pe scară largă în realizarea pereților exteriori, respectiv, sunt utilizați în construcția de pereți despărțitori. Utilizarea acestui material oferă un număr suficient de avantaje:

  • Concretele celulare pentru construcția de pereți despărțitori aparțin clasei de construcție-izolație termică. Acestea au o densitate în intervalul de la 500 la 900 kg / m³, ceea ce este semnificativ mai mic decât densitatea cărămizilor - ceramică de la 1600 la 2000 kg / m³ și silicat la 2200 kg / m³. Acest lucru vă permite să faceți pietre mari, ceea ce face ca stabilirea să fie mai rapidă. În plus, o proporție mai mică de pereți despărțitori de beton spumă nu împovărează plăcile de pardoseală la fel de mult ca și pereții de cărămidă.
  • O caracteristică a tehnologiei blocurilor de beton celular este aceea că acestea au dimensiuni geometrice foarte precise și o suprafață plană. Acești indicatori sunt mai buni pentru betonul gazos. Acest lucru permite, mai presus de toate, o așezare cu cusături foarte subțiri de soluții adezive. Procesul de așezare în comparație cu caramida este mult mai ușor și accesibil chiar și pentru un începător. În plus, aceste calități utile permit finisarea ulterioară a unui consum minim de ipsos și chit.

De înaltă calitate, zidăria betonului gazos necesită în plus un minim de finisare

  • Izolarea termică și proprietățile de izolare fonică a blocurilor de beton spumos sau a betonului sunt mult mai mari decât cărămizile, iar valorile de absorbție a apei sunt în limitele acceptabile pentru spațiile rezidențiale. Dacă urmați măsuri foarte simple de hidroizolare, blocuri din beton spumos, puteți amplasa pereții zonelor umede - toalete și bucătării.
  • Spuma de beton și blocurile de beton sunt foarte ușor de manevrat cu o unealtă simplă. De exemplu, le puteți tăia cu un ferăstrău obișnuit. Procesul de așezare este mai tehnologic și este însoțit de o cantitate minimă de deșeuri sub forma unei bătălii și a altor deșeuri din construcții.
  • Blocurile pentru pereții despărțitori din beton celular au dimensiuni diferite care pot satisface orice necesități. Cu ajutorul acestora puteți construi atât pereți subțiri ușori și subțiri, cât și suficient de groși - pentru a obține cea mai bună izolație termică și fonică, precum și capacitatea de încărcare.
  • Producția de blocuri din beton spumos și beton din beton pe teritoriul Rusiei este în plină expansiune. În fiecare an sunt deschise noi întreprinderi, care prezintă produse într-o gamă bună. Prețul pentru acest tip de materiale de construcție este în limite rezonabile.

Dezavantajele blocurilor de beton celular includ:

  • Densitatea scăzută a acestor materiale explică în mare măsură capacitatea lor de transport mai mică în comparație cu pereții din caramida sau din beton. Dar există o cale foarte simplă de a ieși din această situație - de a folosi elemente speciale de fixare proiectate special pentru betonul celular. Timp de mulți ani am devenit atât de obișnuiți cu dopuri din lemn cu șurub sau dibluri standard pentru cărămizi și beton, pe care încercăm să le folosim cu aceleași elemente de fixare pentru beton ușor. Cu toate acestea, ei sunt ai lor. Și, ele sunt mai scumpe, dar, așa cum spun ei, "nu mortale".

Diblurile pentru betonul celular diferă de cele tradiționale

  • Dimensiunile mari ale blocurilor de beton spongios sau betonului gazos, în plus față de avantajele evidente ale vitezei de instalare, cauzează, de asemenea, dezavantaje. Este uneori mai dificil să se construiască un bloc mare strict în funcție de nivel sau să se ridice și să se monteze la o înălțime decât cărămida obișnuită. Dar acest dezavantaj este mai mult despre începători, și nu pe cei care au avut vreodată de-a face cu aceste materiale de construcție.
  • Fabricarea de produse din beton celular, deși se dezvoltă rapid în țările fostei URSS, dar încă nu poate satisface toată cererea. Producătorii mari, în care calitatea produselor finite este impecabilă, lucrează în principal cu firme de construcții de renume, care încheie contracte cu furnizorii și cumpără toate produsele finite. Pentru a satisface cererea proprietarilor privați, se creează o mulțime de întreprinderi mici, în care echipamentele și controlul calității sunt inferioare liderilor. Și este foarte dificil să prezicem situația cu disponibilitatea produselor de înaltă calitate necesare în fiecare regiune. Într-o zonă de blocuri bune de spumă poate fi în abundență, iar în cealaltă, chiar și în următoarea, poate exista un deficit teribil. Prin urmare, este necesar atunci când achiziționați blocuri de înaltă calitate din beton ușor pentru a fi conștienți de situația cu ei în regiunea dvs., deoarece este prea scump să le conduceți de departe. Ajută la proiectarea, calcularea materialelor și pre-comandarea cantității potrivite.

Luați în considerare ce blocuri de spumă, ce dimensiuni, ce densitate se poate găsi la vânzare, precum și componentele și consumabilele necesare care vor fi necesare pentru partițiile de zidărie.

imagineNumele, producătoruldescrierePrețul în ruble (din noiembrie 2016)
Bloc betonat 50 * 250 * 625 mm, țară de origine - Rusia.Densitate - 500 kg / m³, greutate - 12 kg. Proiectat pentru instalarea peretilor usori in bai.37 ruble pentru 1 buc.
Bloc betonat 75 * 250 * 600 mm, țară de origine - Rusia.Densitate - 500 kg / m³, greutate 7,3 kg. Proiectat pentru instalarea de partiții interioare ușoare și partiții în băi.48 freca pentru 1 bucată
Bloc betonat 100 * 250 * 600 mm, țară de origine - Rusia.Densitate - 500 kg / m³, greutate 9,5 kg. Proiectat pentru instalarea partițiilor interioare și partițiilor în băi.71 freca pentru 1 bucată
Bloc betonat 200 * 250 * 600 mm, tara de origine - Rusia.Densitate - 500 kg / m³, greutate 20 kg. Proiectat pentru instalarea de pereți despărțitori cu o capacitate ridicată de rulare și izolație fonică și proprietăți termoizolante.137 ruble pentru 1 bucată
Adeziv pentru gazoblokov. Producator Axton - Rusia. Ambalaj - sac de 25 kg.Proiectat pentru a pune blocuri de orice beton celular, precum și cărămizi ceramice, atât în ​​interiorul cât și în exteriorul clădirii. Timp de uscare 24-48 ore, aderență 0,4 MPa.188 ruble pe sac 25 kg.

Tabelul prezintă doar câteva eșantioane de blocuri de spumă, de fapt există mult mai multe dintre acestea atât din punct de vedere al mărimii și densității, cât și al capacității de transport. Descriim pe scurt procesul de instalare a partițiilor blocurilor de spumă.

imagineDescrierea procesului de instalare
Este făcută dispunerea camerei în care se vor monta partițiile. Pentru a face acest lucru, mai întâi punctele de sprijin ale partițiilor sunt marcate pe podea.
Apoi desenează conturul poziției pereților de pe podea. Este mai bine să faceți cablul de colorare pentru pictura.
Apoi punctele de pivotare sunt transferate în tavan. Acest lucru se poate face de un plumb, dar cel mai bun asistent în acest lucru este un avion constructor de plante.
Contururile liniei de vopsea despărțitoare desenate pe tavan.
Apoi, pe pereți sunt desenate linii verticale. La acest proces de marcare pot fi considerate complete.
Pentru a facilita amplasarea partițiilor, constructorii talentați din Rusia au venit cu know-how-ul lor. Pentru a face acest lucru, în afara liniilor marcate ale contururilor partiției, sunt montate profile de perete de ghidare PN 50 * 40 mm (UW 50 * 40 mm). Acest lucru se întâmplă atât pe suprafața pereților, cât și pe podea și pe tavan. În colțurile pereților de compartimentare cu același profil sau în rack-mount PS 50 * 50 mm (CW 50 * 50 mm), se realizează fascicule de profile de tavan cu podea. În cadrul spațial tridimensional rezultat, va fi foarte ușor să se plaseze blocuri de spumă. Profilele după ouat pot fi demontate și reutilizate, inclusiv în scopul propus.
Suprafața podelei, pereților și tavanului pe care se va monta partiția și la care se va alătura, este curățată temeinic de resturile, murdăria și praful. Suprafețele trebuie să fie aspirate.
Și apoi promrantovat compoziția de penetrare profundă. O bună alternativă la o pensulă sau o rolă este un pulverizator de grădină. Îngrijirea cu el nu durează mai mult de un minut.
O etapă foarte importantă este așezarea primului rând. Pentru aceasta, pe linia de marcare sunt așezate blocuri de beton din spumă pe una uscată. Dacă este necesar, blocurile necesare sunt tăiate cu un ferăstrău manual, dar cel mai bine este să folosiți un ferăstrău electric de sabie.
Dacă pe podea se toarnă un alt șapă de nivelare, atunci cel mai probabil vor exista nereguli pe el. Plasarea primului rând ar trebui să le echilibreze. Pentru aceasta, se determină nivelul suprafeței superioare a primului rând de blocuri, de-a lungul căruia cordonul de construcție este întins.
Plasarea primului rând pe suprafața podelei nu trebuie să conducă la amestecul adeziv și la amestecul de ciment-nisip. Pentru a face acest lucru, ia 1 parte de ciment și 5 părți de nisip de construcție și se închide cu apă - aproximativ 0,5 litri pe kilogram de amestec uscat. Suprafețele laterale ale blocurilor trebuie să fie etanșate cu un amestec adeziv, astfel încât o cantitate mică de clei să fie pregătită într-un recipient separat.
Înainte de a pune fiecare unitate trebuie să fie curățată de praf cu o perie. Dacă înainte de a fi tăiat, atunci suprafața este pregătită cu un flotor special și apoi curățată cu o perie.
Pe podea, cu o mistrie, se plasează stratul dorit al soluției și apoi se instalează primul bloc, care trebuie fixat la nivelul cordonului tensionat.
Un amestec adeziv este aplicat pe suprafața laterală a unității instalate, care este apoi egalizat cu o mistrie îndoită. După aceea, mortarul de ciment-nisip este așezat pe podea și este instalat cu o bandă în primul bloc secundar.
Blocul este aliniat la nivelul firului, fiind verificată și coincidența planelor celor două blocuri. Poziția este reglată prin atingerea ușoară a unui ciocan de cauciuc.
În mod similar se potrivesc toate blocurile primului rând. În zona de amplasare a ușilor, nu este deloc necesar să încercați imediat să trageți o linie perfect plată. Dimpotrivă, este mai bine dacă blocul de spumă va ieși ușor dincolo de linia locației deschiderii, iar în viitor este mai bine să taie totul de-a lungul liniei după instalare. După instalarea întregului prim rând în zona joncțiunii partiției pe pereți, conexiunile se fac folosind colțurile. Pe măsură ce puteți utiliza suspensii directe de profile din plăci de ghips. Astfel de conexiuni trebuie făcute la fiecare trei rânduri de blocuri.
Plasarea celui de-al doilea rând ar trebui să înceapă nu mai puțin de 8 ore după prima - soluția ar trebui să fie bine înțeleasă. Atunci când așezarea ar trebui să țină seama de faptul că blocurile trebuie montate în traseu. Dacă primul rând a început cu un bloc solid, atunci al doilea trebuie să înceapă cu jumătate. Amestecul de lipici se aplică cu o spatulă pe suprafața superioară a rândului inferior și apoi se ridică cu o spatulă cu dinți de 6-9 mm. În mod similar, adezivul se aplică pe suprafața peretelui.
Blocul este instalat în șlefuire. Adică, după ce instalația a fost instalată pe amestecul adeziv, aceasta trebuie presată și împământată cu mișcări scurte de translație pe suprafața unității inferioare și apoi apăsată ferm pe perete. Din cusături ar trebui să strângeți o cantitate mică de clei care trebuie colectată cu o spatulă. Cu o aplicare adecvată a lipiciului și o bună calitate a blocurilor, cusătura trebuie să aibă o lățime de aproximativ 2 mm.
Corectitudinea instalării este verificată de nivel și corectată cu un ciocan. Dacă este necesar, scoateți blocul, aplicați un lot nou de clei și montați-l din nou.
În mod similar, toate blocurile sunt montate. Pentru deschiderile de ușă sau ferestre, se recomandă utilizarea unor jumperi speciale, care sunt selectate și achiziționate în același loc ca și blocurile din beton spumos.
Dar dacă nu există jumperi, este foarte posibil să întăriți deschiderea cu două colțuri de oțel de 40 * 40 mm, care trebuie să se bazeze pe blocuri stânga și dreapta de la deschidere nu mai puțin de 15 cm fiecare.
La poziționarea ultimului rând, nu trebuie să încercați să montați blocurile în apropierea suprafeței de curgere, este mai bine să lăsați un spațiu de 5-20 mm, ceea ce va compensa eventualele deplasări reciproce ale pereților despărțitori și ale plafonului.
După finalizarea așezării blocurilor, este necesar să se permită zidăriei să stea timp de cel puțin 48 de ore și apoi spațiul de golire cu spumă de montaj profesional. În plus, este mai bine să faceți acest lucru atât pe de o parte a partiției, cât și pe de altă parte.
De asemenea, la 48 de ore după aranjare se efectuează tăierea blocurilor de spumă la locul ușii. Pentru a asigura o tăiere uniformă și de înaltă calitate, se recomandă fixarea profilului plăcilor din gips-carton de-a lungul nivelului.
Apoi, cu o sabie văzută să taie.
Бывает, что возникает необходимость организации проема уже после того, как перегородка из пенобетонных блоков уже смонтирована. Это вполне можно осуществить. Для этого вначале делается разметка будущего проема.
После этого в перегородке делается ряд сквозных отверстий.
А затем в отверстия заводится полотно сабельной пилы и вырезается нужный проем. Mai întâi, se taie marginea inferioară a deschiderii, apoi părțile laterale și, în final, partea superioară.
Demontarea piesei tăiate trebuie făcută numai cu ajutorul asistenților care pot lua cu grijă partea tăiată.
Deschiderea trebuie întărită. Pentru a face acest lucru, în partea superioară, canelurile sunt tăiate în stânga și în dreapta deschiderii cu 10 cm.
Apoi, două bare de armare cu un diametru de 14 sau 16 mm sunt instalate în caneluri. Mai târziu, când tencuiesc suprafața pereților despărțitori, tijele sunt fixate în sloturile cu o soluție.

În instalarea partițiilor nu există nimic care să impună utilizarea unor echipamente speciale de construcție, nu există nici o cunoaștere "secretă" care să fie disponibilă numai pentru "aleși". Cititorii portalului nostru de construcție probabil au înțeles că autorii articolelor și administrarea stroyday.ru colaborează pentru a explica în detaliu ceea ce orice proprietar poate face el însuși și să marcheze cu onestitate acele momente în care este imposibil să se facă fără ajutorul specialiștilor și a celor necesare, deși uneori neplăcute birocrație. Declarăm în mod responsabil că partițiile din apartamente și case se pot face de unul singur!

Calculator pentru calculul numărului necesar de unități pentru montarea partițiilor

Pentru a calcula numărul de blocuri de beton celular, în funcție de zona partiției, oferim cititorilor să utilizeze un calculator. Datele inițiale pentru aceasta sunt dimensiunile geometrice ale partiției, numărul de uși și dimensiunile acestora, precum și caracteristicile blocurilor de beton spumos. Trebuie notat faptul că la calcularea cantității, singurele date necesare sunt lungimea și înălțimea blocului, dar nu lățimea acestuia.

Ce alte partiții există?

Pereții în stadiul de reparare dur a unui apartament pot fi făcuți din alte materiale. De exemplu, partițiile din ghips sunt în prezent în cerere mare. Și, în ciuda părerilor sceptice despre acestea, cu respectarea strictă a tehnologiilor de instalare recomandate de producători, astfel de partiții sunt foarte rapid ridicate, terminate și apoi operate de mulți ani. În America, în 99% din case, partițiile sunt realizate din gips carton, deoarece locuitorii practicieni ai acestei țări consideră că utilizarea cărămizilor scumpe (sau a altor materiale pentru pereții exteriori) pe pereți este pur și simplu nejustificată. Și trăiesc de zeci de ani în casele lor de familie, și nimeni nu deranjează faptul că partițiile nu sunt făcute "de secole". Desigur, dacă colați pe o partiție de ghips cu un ciocan sau bateți "cu toată băutura" cu piciorul, puteți să o rupeți. Dar nu sunt făcute astfel partițiile, pentru a le mai târî mai târziu. Și după finisarea finală, partițiile materialelor arată exact la fel.

Plăcile de ghips sunt montate foarte repede

În condițiile de apartamente în clădiri înalte, partiții de blocuri de sticlă pot fi utilizate la nivel local. Ele sunt utilizate în principal ca elemente de proiectare, precum și pentru zonare. Astfel de partiții sunt cu adevărat frumoase, dau casei un aspect unic și, în combinația potrivită cu alte elemente, ele pot deveni accentul necesar al decorului. Partițiile din dușurile cu sticlă de sticlă, care sunt publicate și aplicate pe scară largă, aduc în viața unei persoane elemente de atractivitate și subevaluare, dar este greu de folosit în familiile în care există copii.

Dacă sunt văzute doar din punct de vedere al utilizării practice, pereții despărțitori de sticlă au un argument greu - vă permit să "aduceți" lumină naturală din surse naturale în acele încăperi unde nu există ferestre. Aici se termină utilizarea practică. Blocurile de sticlă sunt scumpe, instalarea acestora are multe nuanțe, sunt fragile, este imposibil să atârneți ceva pe peretele lor.

Blocurile de sticlă sunt proiectate astfel încât designerii să poată "chimiza"

Plăcile cu lingură și caneluri, numite și blocuri, sunt materiale foarte bune pentru crearea partițiilor. Acest material este cunoscut de foarte mult timp și a fost utilizat pe scară largă în construcția de locuințe în timpul URSS. Pereții de pereți din plăci de tip "lingură și canelură" sunt construiți foarte repede, necesită un minim de finisare după instalare, sunt durabile, eco-friendly, este foarte simplu să lucrezi cu ele. Acestea sunt folosite acum, dar în mod limitat, pe măsură ce pierd prețul la blocurile mai ieftine de beton celular.

Clădiri în formă de limbă și canelură

În acest articol nu vom lua în considerare instalarea pereților despărțitori din gips-carton, a blocurilor de sticlă și a plăcilor de talpă, deoarece avem deja un articol foarte bun și detaliat pe diferite tipuri de partiții și tehnologiile lor de instalare pe portalul nostru.

Tencuiala pe perete

Această etapă importantă a finisajului dur al apartamentului din clădirea nouă determină în mare măsură corectitudinea geometriei pereților, care, uneori, nu este suficientă pentru reparațiile făcute neglijent. Și chiar dacă proprietarii sau invitații nu verifică în mod specific planeitatea zidurilor cu ajutorul unui instrument de măsurare, ochiul uman aproape întotdeauna văd cu exactitate defectele care strică impresia locuinței, indiferent de cât de scumpe sau materiale ieftine este realizată decorarea.

Cele două cele mai frecvente materiale care sunt lianți în tencuială sunt cimentul și gipsul. Și, în ciuda faptului că tencuielile de ciment sunt mai ieftine decât tencuielile, acestea din urmă sunt folosite tot mai des pentru a termina camerele din interior. Și există o serie de explicații logice pentru acest lucru:

  • Gipsul este un mineral natural care este absolut sigur pentru oameni. Desigur, în amestecuri uscate conține nu numai el, ci și alte componente minerale și polimerice, care, după uscare, sunt absolut sigure pentru oameni.
  • Structura ipsosului este poroasă, ceea ce oferă anumite avantaje. De exemplu, tencuiala va absorbi excesul de umiditate conținut în aer și, cu uscarea sa, îi va da "plăcere". Despre această proprietate spun că zidurile "respirau".
  • Porozitatea ajuta tencuiala de ghips sa aiba calitati bune de izolare fonica si termoizolanta.
  • Utilizarea corectă a tencuielului de ghips minimizează procesul de finisare, deoarece aceste compoziții sunt aplicate la un moment dat, iar lucrarea unui maestru bun vă va permite fie să evitați sau chiar să reduceți procesul final de finisare.
  • Gipsul este un material extrem de rezistent la foc. La ridicarea periculoasă a temperaturii, gipsul eliberează inițial apa constituită, care elimină focul sau încetinește în mod semnificativ răspândirea focului.
  • Din punctul de vedere al tehnologiilor de construcție, tencuielul de ghips este foarte profitabil, deoarece procesul este mult mai rapid decât în ​​cazul formulărilor de ciment. Timpul de uscare a ipsosului este de obicei de 7 zile, în timp ce cimentul "ripens" 28 de zile. Cantitatea de deșeuri în timpul lucrărilor cu amestecuri de ipsos este minimă.

În acest articol vom examina exemplul tencuielilor cu structuri de ghips și tocmai conform acelor tehnologii care permit crearea unui perete care acoperă numai în detrimentul stratului de tencuială, care poate fi acoperit cu tapet după uscare, evitând în același timp spargerea zidurilor cu structuri scumpe. În majoritatea clădirilor moderne noi, pereții despărțitori și pereții sunt realizați din beton monolit sau mai ușor de către "colegii" săi - beton celular. Astfel de pereți sunt deja destul de neted și necesită un consum minim de tencuială.

O problemă foarte importantă în pereții de tencuială este momentul când se poate face această operațiune. Ce ar trebui să caut?

  • Mai întâi de toate, tencuiala nu trebuie să înceapă imediat după construirea casei și construcția de partiții. Este necesar să lăsați standul de locuințe nou construit cel puțin 6 luni. Oricare ar fi fundația, casa va da încă o pescaj, care se poate manifesta neplăcut sub forma unor fisuri în stratul de tencuială.
  • Temperatura aerului în încăperi în care se planifică tencuirea nu trebuie să fie mai mică de + 5 ° C. Iar punctul nu este în confortul interpreților, ci în faptul că proprietățile adezive ale majorității soluțiilor scad cu temperatura. Este posibil ca peretele și stratul de tencuială să coexiste în vecinătate și să nu fie un singur organism. De-a lungul timpului poate apărea așa numitul tencuială "cove".
  • Nu se recomandă efectuarea lucrărilor de tencuire la temperaturi extreme, care pot provoca o evaporare foarte rapidă a apei din soluție și nu va avea timp să "curețe" corect.
  • O altă condiție importantă este absența completă a curenților în timpul tencuielii. Ele pot provoca, de asemenea, o evaporare rapidă a apei.

prezintă faruri

Această operație importantă a fost deja descrisă într-un articol de pe portalul nostru. Dar oferim cititorilor să se familiarizeze cu o modalitate foarte simplă care vă permite să faceți acest lucru rapid. El a fost propus de acești stăpâni ai meseriei lor. Oferim în mod special un astfel de exemplu, deoarece farurile au fost expuse exact în clădirea nouă.

Pentru a instala balize, veți avea nevoie de următoarele instrumente și materiale:

  • Puncherul cu burghiu de 6 mm;
  • Șurubelniță cu lilieci lungi;
  • ciocan;
  • ruleta;
  • Plăci de plotter cu laser;

Constructorul de plante cu laser nu mai este un element de lux.

  • spatule;
  • Capacitate de cultivare a amestecului de ipsos;
  • Profiluri de baliză - 6 sau 10 mm;
  • Dibluri capron sau nailon 6 * 40 mm;
  • Șuruburi pentru lemn lungime 55 mm.

Procesul de instalare a balizelor este prezentat sub forma unui tabel.

imagineDescrierea procesului
Se presupune că instalarea balizelor se va desfășura într-o clădire nouă, unde nu este necesară îndepărtarea straturilor vechi de tencuială. Procesul începe cu marcarea zidului în care se vor afla farurile. Pentru aceasta, se măsoară o distanță de 20 cm de partea stângă și dreaptă a peretelui și se pun mărci.
Distanța dintre balizele de pe perete trebuie să fie de aproximativ 120 cm. Pentru a face acest lucru, puneți etichetele corespunzătoare.
Un constructor de plante cu laser este instalat pe podea și este aliniat cu una dintre marcajele de poziție a balizajului.
Pe linia verticală a laserului "tras" se fac semne cu o distanță între ele de 60 cm, iar apoi sunt forate găuri cu un diametru de 6 mm și o adâncime de 40 mm.
Constructorul de avioane este transferat într-un alt loc în care va fi amplasat farul, iar găurile sunt marcate și forate. Aceste operații se repetă la toate înălțimile poziției farurilor.
Dibluri de 6 * 40 mm sunt introduse în toate găurile.
Pe pereții perpendiculari față de lucrător sunt plasate semne la o distanță de 10 cm de colțuri.
În continuare se stabilește plotterul laser al planurilor de pe aceste etichete. Planul format de laser va fi astfel paralel cu peretele pe care vor fi instalate balizele.
Apoi, ar trebui să găsiți punctul cel mai proeminent, care va fi pe orice perete, chiar, care pare a fi absolut plat. În acest scop, toate secțiunile pereților sunt măsurate cu o bandă. În cazul în care distanța dintre perete și planul construit de laser este cea mai mică, gaura este găurită acolo, diblul este acționat și șurubul de autofiletare cu lungimea de 55 mm este înșurubat.
Conform regulilor, grosimea minimă a tencuielii de ghips ar trebui să fie de 10 mm. Prin urmare, șurubul este răsucite astfel încât capacul să se afle la 4 mm de perete. Apoi, un balizaj montat pe o pălărie, care are o înălțime a profilului de 6 mm, va stabili planul viitoarei suprafețe a ipsosului.
O bucată lungă de șurubelniță este aplicată șurubului, ceea ce indică locul cel mai proeminent și, în locul unde intersectează laserul, este lipită o bucată de bandă de mascare. Este o marcă circulară în creion.
În toate găurile perforate în perete mai devreme, șuruburile sunt înșurubate cu aceeași bâtă lungă cu o marcă circulară aplicată. Aceasta se face la un nivel până când planul construit de laser traversează marca.
Profilurile farurilor sunt tăiate la dimensiuni.
În locurile în care se vor instala balize, suprafața peretelui este atent tratată cu un compus de penetrare adâncă de mai multe ori. Acest lucru trebuie făcut până când peretele din aceste locuri nu mai absoarbe grundul.
Pregătirea unei anumite cantități de amestec de ipsos. Și este necesar să se utilizeze exact cel care va fi făcut tencuială. Soluția este aplicată pe perete de-a lungul liniei de amplasare a farurilor, dar nu pe șuruburi, pentru a verifica fixarea strânsă a profilelor.
Pe soluția planificată sunt instalate faruri care trebuie apăsate bine la capacele șuruburilor.
Eliminat excesul de soluție din partea de lucru a farurilor. Ar trebui să fie închise sub ele pe toată lungimea lor. Astfel va fi asigurată rigiditatea necesară.

La amplasarea farurilor este necesar să se țină seama de deschiderile ferestrelor și ușilor. Dacă nu au o geometrie exactă, ei trebuie să li se dea cu ajutorul ipsosului. Și farurile situate corect în apropierea deschiderilor vor ajuta la evitarea alinierii și montajului inutil în viitor pentru a monta corect pantele ferestrelor și ușilor în viitor.

Farurile instalate pot fi utilizate în scopul propus după 2-3 ore, când se stabilește soluția.

Tencuiala din beton spumă zidărie mortar tencuială

Mai întâi, ia în considerare ce materiale vor fi necesare pentru pereții de ipsos. Ca exemplu principal, să vă oferim amestecul legendar de tencuială "Knauf Rotband" și, încercând să îl repetăm, analogii altor producători. Permiteți să enumerăm ce alte materiale vor fi necesare pentru tencuieli independente de înaltă calitate.

imagineNume, ambalareDomeniu de aplicare, descrierePrețul mediu (din noiembrie 2016)
Tencuiala universala "KNAUF-Rotband", ambalare - saci de hartie de 30 kg.Conceput pentru a crea un strat de tencuială de înaltă calitate pe orice substrat solid (beton, cărămidă, tencuială de ciment). Poate fi folosit și pe suprafețe de polistiren sau DSP. Grosimea unui strat este de 5-50 mm. Consumul mediu este de 8,5 kg / m² cu o grosime a stratului de 10 mm.340 frecați pentru un sac de 30 kg.
Tencuiala de ipsos "mineri", ambalare - pungi de hartie de 30 kg.Numirea este aceeași cu cea a Knauf-Rotband. Grosimea recomandată a stratului este de 5-50 mm, la nivel local până la 80 mm. Consumul mediu este de 9 kg / m² cu o grosime a stratului de 10 mm.330 frecați pentru un sac de 30 kg.
Tencuiala din tencuiala "VOLMA-Layer", ambalare - pungi de hartie de 30 kg.Numirea este aceeași. Grosimea recomandată a stratului este de 5-30 mm. Consumul mediu este de 9 kg / m² cu o grosime a stratului de 10 mm.300 freca pentru un sac de 30 kg.
Tencuiala de ipsos "Bergauf Prima Putz Gips", ambalare - pungi de hartie de 30 kg.Numirea este aceeași. Grosimea stratului recomandat este de 3-40 mm. Consumul mediu este de 10 kg / m² cu o grosime a stratului de 10 mm.300 freca pentru un sac de 30 kg.
Grund sub tencuiala de tencuială "KNAUF-Rotund Grund", ambalare - găleată de 15 kg.Este destinat prelucrării bazei foarte absorbante înainte de tencuit. Consumul aproximativ - 0,4 kg / m² (în funcție de absorbția bazei).800 frecați pentru o găleată de 15 kg.
Primer adeziv "KNAUF-Betokontakt", ambalare - o găleată de 20 kg.Este destinat pentru pretratarea suprafețelor netede și slab absorbante (beton, tencuială, plăci EPPS) înainte de aplicarea tencuielii de ghips.2600rub pentru o găleată de 20 kg.

Pentru tencuire aveți nevoie de un set destul de simplu de instrumente standard:

  • Acestea sunt spatule de diferite dimensiuni, de la mici la cele mari. Experții recomandă utilizarea unei spatule de oțel inoxidabil de o grosime de 60 cm pentru îmbinare.
  • Șmirghel de construcție din oțel inoxidabil.
  • Răzătoare de metal (banda de alergare) pentru tencuială.
  • Mixer de construcții cu o capacitate de cel puțin 800 de wați.
  • Pensula pentru pereții de amorsare.
  • Regulile de construcție sunt mai bune dacă au dimensiuni diferite. Maeștrii calificați sfătuiesc să nu utilizeze reguli trapezoidale pentru a lucra cu tencuieli de ghips, dar cu profilul h. Ei lucrează mai convenabil.

Regula de construcție a profilului H

  • Capacitate mare - cel puțin 50 litri pentru prepararea soluției.
  • Un set de rezervoare auxiliare pentru apă, grunduri, tencuieli locale ale zonelor mici.

Desigur, locul de muncă ar trebui să fie prevăzut cu o sursă bună de lumină, care, mai presus de toate, va ajuta la iluminarea amplasamentului, precum și identificarea neregulilor pe zidul tencuit. Descriim pe scurt procesul de tencuială cu ajutorul unui amestec uscat "Knauf-Rotband". În principiu, toate tencuielile enumerate mai sus au proprietăți similare și tehnologii de aplicare.

imagineDescrierea procesului
Dacă tencuiala va fi făcută cu o suprafață netezită, care nu va necesita alt strat, trebuie instalată după baliză, dar înainte de tencuială. În găurile din perete, prelevate anterior cu o coroană, se introduc podrozetniki și se încearcă astfel încât să stea în planul balizelor.
Apoi podrozetniki vmurovyvayutsya pe aceeași compoziție de tencuială, poziția lor este verificată și corectată, atât orizontal, cât și în planul definit de balize.
După ce amestecul a intrat, cablurile sunt răsucite și laminate.
Apoi podrozetniki stick cu benzi de vopsea bovine, surplusul care este tăiat cu un cuțit. În același mod, toate podelele de podea sunt instalate pe perete pentru a fi tencuite.
Întreaga suprafață a peretelui este bine pregătită. Cel mai convenabil mod de a face acest lucru este cu o perie de vopsea și suprafața va trece de mai multe ori până când grundul nu mai este absorbit în structura poroasă a betonului.
După aproximativ 6 ore, când grundul este uscat, puteți începe să frământați mortarul de ipsos. Pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile care ar trebui să fie pe fiecare geantă. Pentru frământare numai apa curată din robinet este luată fără impurități. Mai ales nu ar trebui să utilizați apa în care sa spălat instrumentul sau recipientele sub soluția uzată.
Для замешивания штукатурки "КНАУФ-Ротбанд" требуется примерно 18 литров воды. Количество воды может варьироваться в небольших пределах, так как в каждом регионе у нее своя жесткость. В емкость для раствора выливается строго отмеренная вода.
Затем высыпается приблизительно 1/3 мешка штукатурки (примерно 10 кг) и перемешивается строительным миксером до однородного жидкого состояния.
Apoi, restul pungii este turnat în recipient și amestecat din nou cu un mixer până când este neted.
Un amestec uscat poate rămâne pe părțile laterale ale recipientului. Trebuie să fie asamblat manual cu o mistrie sau spatula și așezat în mijloc, apoi amestecați din nou amestecul cu un mixer.
Consistența ipsosului ar trebui să fie atât din material plastic, cât și vâscoasă. După aceea, amestecul trebuie lăsat să stea timp de 5 minute și se amestecă din nou. Dacă este necesar, puteți încă în acest moment fie să adăugați puțină apă sau un amestec uscat pentru a obține consistența dorită. După aceea, orice manipulare cu adăugarea de ceva este inacceptabilă.
O peliculă de polietilenă este răspândită sub peretele tencuit, deoarece chiar și printre meșteșugari experimentați, o mică parte din soluție cade pe podea, contaminând șapa sau fundația existentă pentru viitor.
Procesul real de tencuire incepe. Pentru aceasta, o mistrie (unii maestri preferă spatule) ia o parte din soluție și alunecă pe perete cu o palmă. De obicei încep să se miște de la stânga la dreapta și de jos în sus. Pleslele de tencuială trebuie să se suprapună ușor între ele, astfel încât să nu existe goluri sub ele.
După ce zăbrelele de ghips au umplut o bandă între faruri, ele sunt transferate în altul. Durata de viață a soluției este de aproximativ 40 de minute. În acest timp, meseriașii calificați au timp să schițeze o soluție din toată sacul și să-i alinieze regula, dar pentru cei care nu au experiență practică, este mai bine să începeți cu porții mici.
După ce toată soluția pregătită este turnată pe perete, se ia o regulă în formă de "h" și se trage de-a lungul farurilor de jos în sus. Este un fel de regulă care le permite să funcționeze ca o spatula largă. Mortarul în exces îndepărtat de regula este luat cu o spatulă și plasat în acele părți ale peretelui unde nu este suficient mortar. Operațiunea de îndepărtare a mortarului în exces și tragerea regulii este repetată până când peretele tencuit este la nivel, fără zgomote și scufundări. Este strict interzis să puneți soluția eliminată din regula înapoi în rezervor! Aceasta va agrava supraviețuirea soluției din rezervor.
După ce toate operațiunile se repetă pe cealaltă bandă între faruri. Și nu vă fie teamă pentru podozetniki instalat anterior, puteți arunca în siguranță o soluție și lângă ei, și chiar și pe ele. Dacă totul se face corect, atunci nu le amenință nimic.
Când trageți ipsosul în regulă, nu este necesar să încercați să luați imediat o secțiune prea lungă. Este optim dacă peretele este egal cu jumătate de metru într-o singură trecere. În caz contrar, regula va acumula prea mult tencuială, care va cădea doar pe podea și va fi ușor să o îndepărtați cu o spatulă și să o plasați în acele locuri unde există scufundări.
După ce ați acoperit soluția peste întregul perete și l-ați nivelați cu regula în formă de h, puteți trece prin regula trapezoidală, care va reduce mai bine excesul. Dupa regula nu va exista niciodata o suprafata ideala, defecte minore vor fi inca prezente, dar ele sunt corectate in pasul urmator.
Se verifică gradul de uscare a stratului de tencuială. Pentru a face acest lucru, apăsați degetul pe suprafață și, dacă amestecul nu este lipicios, dar totuși cu un anumit efort, puteți trece la pasul următor - netezirea. Acest lucru se poate face atât cu o mistrie de fier din oțel inoxidabil, cât și cu o spatulă din oțel inoxidabil cu lățimea de 60 cm. Scopul de netezire este de a revitaliza amestecul astfel încât să selecteze un lapte de tencuială care să ajute la netezirea tuturor neregularităților. Smoothing se face prin apăsarea ușoară pe spatula și efectuarea de mișcări largi în direcții diferite. Lipsa de tencuială excretă poate fi trimisă cu o spatulă în locul potrivit.
Pentru a obține o suprafață de o calitate mai ridicată, peretele este umezit abundent cu apă și frecat cu un flotor spongios. O astfel de procedură încă o dată "provoacă" eliberarea laptelui de ghips, care va îmbunătăți calitatea suprafeței.
Pentru a obține o suprafață adecvată pentru colorarea de înaltă calitate, se va proceda la netezire. Acest lucru se va face într-o zi, dar nu mai devreme de 3 ore de la prepararea mortarului de ipsos.

Tehnologia descrisă poate contribui foarte mult la economisirea de bani cu finisaje ulterioare, dar poate fi destul de complicată, astfel încât să poată fi reprodusă de către o persoană care nu sa tencuit niciodată în viața sa. Dacă finisarea ulterioară se va realiza în mod obișnuit: după tencuială, șpăcluire și șlefuire, se pot omite etapele de netezire. Bineînțeles, podozetniki în acest caz trebuie să fie instalat după tencuială.

Pe forumurile tematice, apar adesea dispute legate de eliminarea sau nu a balizelor din stratul de tencuială. Cine dovedește că este necesar să facă acest lucru și cineva nu vede nimic condamnabil în faptul că "implanturile" invizibile vor coexista în mod pașnic în perete. Nu vom sta pe nici o parte, deoarece condițiile de temperatură și umiditate din fiecare locuință individuală și, prin urmare, farurile lor se pot manifesta în moduri diferite. Dacă farurile așteaptă verdictul "exilului", atunci timpul cel mai potrivit pentru acest lucru este atunci când stratul de tencuială este aliniat cu regula, dar nu a fost încă frecat sau netezit. Apoi sunt îndepărtate fără consecințe grave, iar canelurile rămase sunt acoperite cu ajutorul unei spatule cu amestecul de tencuit rămas.

Farurile dintr-un strat de tencuială nou aplicat sunt îndepărtate foarte simplu.

Un alt motiv de dispută este dacă este adecvat să se utilizeze tencuieli de ghips în zonele umede: toaletele și bucătăria. Producătorul autoritar Knauf crede că acest lucru este în întregime adecvat, dar cu măsuri adecvate pentru impermeabilizare. Inginerii acestei companii ar trebui probabil să se creadă, dar apoi apare întrebarea - ce măsuri de impermeabilizare pot fi considerate adecvate? Și de ce să sperăm? Este Rus "Avos" sau "Gentle pe mare"? acest lucru nu este, de asemenea, pentru noi, ci pentru cititori. În orice caz, piața are o gamă foarte largă de tencuieli de ghips și polimeri de ciment, care sunt proiectate special pentru zonele umede.

În mod deliberat, nu luăm în considerare tencuitul plafonului și considerăm această procedură o relicvă a trecutului din mai multe motive:

  • În primul rând, tehnologia de tencuială a tavanului este complexă, scumpă, murdară și mai plătită decât pereții de ipsos.
  • În al doilea rând, întotdeauna bine realizate ipsos este o garanție că în viitor "viața" plafonul se va "comporta" bine. Acest lucru este valabil mai ales pentru plafoanele tencuite în case unde pardoselile sunt realizate din plăci din beton armat individual. În timp, fisurile din tavan pot apărea în articulații.

După o operație de tencuit laborios, este păcat să vezi un astfel de flux.

  • În al treilea rând, nu se recomandă umplerea plafoanelor, în special în casele nou construite, deoarece nu se știe cum se vor suprapune etajele în cazul unei contracții inevitabile. Ele pot provoca stres intern în comprimare, în tensiune, în fractură, care poate duce la deformări.
  • În al patrulea rând, în zonele predispuse la cutremure, plafoanele tencuite se comportă, de asemenea, imprevizibil. Dacă o persoană nu a suferit un singur cutremur în viața sa, acest lucru nu înseamnă că el trăiește într-o zonă sigură. Experții iau în considerare statisticile la intervale de 50 de ani, iar acest lucru este aproape de viața persoanei obișnuite.
  • În al cincilea rând, locuințele moderne, în special în clădirile noi, sunt echipate cu un întreg "buchet" de sisteme complexe de inginerie. Acestea necesită pur și simplu o "rețea" de diverse comunicații și cel mai bun loc pentru a le plasa este spațiul dintre pescajul și plafonul finit.

Proiectul de tavan pare să fi fost special creat pentru a se încadra în cablarea sistemelor de inginerie pe acesta.

  • În al șaselea rând, în construcția modernă, tehnologia echipamentelor pentru plafoanele suspendate ale diferitelor sisteme, care sunt mereu la îndemână, sunt foarte dezvoltate, componentele necesare pentru ele sunt întotdeauna la îndemână și există o cantitate suficientă de forță de muncă calificată.
  • Și, în cele din urmă, viteza echipamentului de plafon a oricărui sistem este mult mai mare decât tencuiala. Și acest lucru se poate face deja în stadiul de finisare finală.

Instalarea unui astfel de tavan întins durează de la 30 de minute la o oră

Singura justificare pentru placarea tavanelor, din punctul de vedere al autorilor, poate fi păstrarea aspectului istoric al unui obiect valoros în scopul restaurării sale. Dar ce este important să faci cu plafonul până la lucrările ulterioare?

  • În primul rând, plafonul trebuie curățat de murdărie și de diferite fluxuri ale soluției, care ar putea rămâne pe el.
  • În al doilea rând, în cazul în care plafonul constă din plăci din beton armat, atunci este mai bine să sigilați articulațiile cu un fel de chit reparație sau tencuială. La cel mai rau, adezivul obișnuit de țiglă care are aderență excelentă la orice suprafață va merge.
  • În al treilea rând, dacă există tavane în adâncime, găuri, în special cele care expun colivia de armare, atunci acestea ar trebui reparate și cu un compus de reparații.
  • În al patrulea rând, plafonul trebuie să fie bine pregătit de cel puțin două ori. Acest lucru se face pentru a se praf și pentru a se pregăti pentru colorare.
  • Și, în cele din urmă, tavanul ar trebui să fie vopsit cu cea mai obișnuită și mai simplă vopsea pe bază de apă, de culori deschise. Marca nu contează, iar tonul de lumină va ajuta apoi să-i pună marcajele trecerii diferitelor sisteme de inginerie sau fixarea cadrului propriu-zis al plafonului.

O astfel de operațiune "fără sens" doar la prima vedere ajută foarte mult în continuare. În caz de scuturare de la vecini de sus, niciun praf și alte resturi nu vor cădea de pe tavan pe partea din spate a plafonului suspendat - gips-carton sau tensiune.

Calculator care calculează consumul de amestecuri de ipsos

Oferim cititorilor noștri să calculeze în mod independent cantitatea de amestec uscat de ghips ipsos pe baza parametrilor camerei, precum și a gradului de planeitate a pereților. Este foarte simplu să folosiți calculatorul - trebuie doar să răspundeți la o serie de întrebări simple, să faceți măsurătorile necesare și să selectați tencuiala dorită. Rezultatul va fi calculat atât în ​​kilograme, cât și în saci standard de 30 kg de tencuială de gips uscat.

Amenajarea pantelor ferestrelor

Pentru a afla mai multe despre ceea ce este o pantă de fereastră, trebuie să țineți cont de funcțiile întregii structuri a ferestrei ca un întreg. Deci, care sunt funcțiile ferestrei?

  • În primul rând, fereastra trebuie să îndeplinească o funcție de protecție: pentru a preveni pătrunderea aerului, a prafului, a apei și a zgomotului stradal. Pentru a face acest lucru, trebuie să fie bine închis.

Fereastra PVC în tăiere

  • Fereastra trebuie, de asemenea, să îndeplinească o funcție de izolare termică - pentru a preveni scăparea căldurii din încăpere în timpul iernii, iar în zilele fierbinți de vară este tocmai opusul.
  • Fereastra trebuie să aibă o transmisie bună a luminii, astfel încât lumina soarelui să intre liber în camere. Dacă este necesar, trecerea luminii poate fi limitată prin utilizarea de jaluzele sau perdele.
  • Fereastra trebuie să efectueze o funcție anti-vandal. Neautorizat să-l deschizi afară ar trebui să fie cât mai greu posibil. Pentru a face acest lucru, trebuie să existe constipație și mecanisme fiabile, stăpânii instalatorilor numesc acest lucru toate accesoriile concis și capabil.

Aceste mecanisme sunt ascunse de ochii noștri, dar permit ferestrei să se deschidă și să se închidă în siguranță.

  • Fereastra la momentul potrivit ar trebui, de asemenea, să fie ușor de deschis din interior pentru aerisire sau curățare.
  • Fereastra trebuie să fie durabilă, deoarece nimeni nu vrea să-l schimbe sau să o repare la fiecare câțiva ani.
  • Fereastra trebuie să îndeplinească o funcție estetică - ar trebui să fie frumoasă și să devină o parte armonioasă a interiorului apartamentului și a exterioară a casei.

Este complet justificat faptul că în clădirile noi se instalează aproape întotdeauna aproape întotdeauna ferestre din plastic, deoarece prin combinarea tuturor proprietăților lor utile, ele îndeplinesc cel mai mult toate funcțiile care le sunt atribuite. Dar ar trebui să vă îndepărtați de stereotipul care predomină că fereastra este doar un cadru frumos din profil PVC, care este instalat în deschidere și suflă cu spumă. Nu este așa! Prin urmare, este mai corect să nu numiți o fereastră, ci o construcție de ferestre, care include:

Construcția ferestrelor

  • De fapt, fereastra în sine cu un cadru și obloane, cu geamuri cu geam dublu, echipate cu fitinguri, care este fixat în siguranță în deschidere cu ajutorul elementelor speciale, precum și spumă.
  • Evacuarea externă împiedică intrarea apei sub cadrul.
  • Pantele exterioare ale ferestrei, care efectuează atât funcția de protecție cât și cea decorativă.
  • În interiorul camerei există pante interioare, care trebuie, de asemenea, să îndeplinească o funcție protectoare, termoizolantă și decorativă.
  • Sill, care este atât o protecție, cât și un element al interiorului.

Iată toate aceste părți ale construcției ferestrelor care acționează numai împreună și trebuie să îndeplinească toate funcțiile atribuite ferestrei. Dacă cel puțin una dintre componente se face slab, atunci toată construcția ferestrei va suferi. Ferestrele bune pot fi inserate în mod incorect, securizate și mult mai mult de făcut greșit. Un tip de "agresiune" este de a face o fereastră proastă o pantă interioară proastă.

Ce tipuri de pante există? Observăm avantajele și dezavantajele acestora?

  • Vechile clasice sunt pantele tencuite. Adevărat, este destul de greu să o numim "bun" în condițiile actuale, cu "avansul victorios" al ferestrelor din PVC. Procesul de creare a acestor pante este laborios, murdar, consumator de timp și costisitor. În plus, există o problemă gravă - joncțiunea de materiale complet diferite unele de altele. Acest lucru se referă la profile din PVC și la materialul însuși tencuială. De-a lungul timpului, în acest loc apar crăpături. Și proprietatile de izolare termică neimportantă ale amestecurilor de ipsos agravează aceleași abilități ale structurii ferestrelor ca întreg. În cazul în care proprietarii încă aleg acest mod de a organiza pante, atunci acestea ar trebui să fie făcute imediat după tencuială pereți.

Incredibil, există încă aderenți de pante de ipsos pentru ferestre din PVC

  • Plăcile de gheață reprezintă o soluție mai modernă și este mult mai ușor de implementat. Orice proprietar prudent, având un mic arsenal de instrumente necesare, va fi capabil să facă față acestei sarcini. Procesul de a crea astfel de pante mai rapid, mai curat decât cel precedent. Sub gips-carton puteți ascunde orice izolație convenabilă care va face construcția ferestrelor doar mai bună. Dar structurile finisate de finisare a plăcilor de ghips, sub formă de chit și vopsire, încă mai necesită. Principalul dezavantaj al gips-cartonului este frica de umiditate excesivă și de rezistența mecanică insuficientă. Fiecare fereastră poate avea o situație în care cu o forță canatul deschis poate lovi colțul joncțiunii cu peretele. Gips-carton un astfel de "examen" nu trece întotdeauna fără durere aproape întotdeauna stânga urme ale loviturii. Un alt dezavantaj al acestor pante este faptul că plăcile din gips-carton și PVC sunt materiale fundamentale diferite, cu coeficienți diferiți de dilatare termică. Prin urmare, în locurile de intersecție pot apărea toate aceleași probleme sub formă de fisuri.

Golden mediu - pante din gips-carton

  • Metoda cea mai progresivă, din punctul de vedere al autorilor, este panourile din panouri sandwich din PVC. Acesta este un material destul de nou, dar deja folosit pe scară largă. Designul panoului este alcătuit din două plăci din PVC, între care se află un încălzitor. Toate fixate prin presare la cald. Acest material este ușor de procesat, suficient de durabil și, cel mai important, panourile sunt fabricate din același material ca și fereastra. Prin urmare, problema articulațiilor aici este rezolvată mult mai ușor, este suficient să aplicați un agent de etanșare, care își va îndeplini rolul întreaga viață a ferestrei. Pantele panourilor sandwich nu necesită nici un chit sau pictura, iar îngrijirea pentru ele este extrem de simplă.

Pante din panouri sandwich din PVC

Toate organizațiile renumite care se ocupă de producția și instalarea de ferestre aproape întotdeauna oferă încă un serviciu suplimentar - echipamentul de pante din panouri sandwich. Ele sunt produse în diferite grosimi și culori diferite. Ele sunt lucioase și matoase. Le puteți lua pentru fiecare gust. În plus, companiile bune vor furniza și un panou de tip sandwich cu toate accesoriile și componentele necesare: profile diferite - adezivi sau încadrați, sigilanți, recomandați prin montarea spumei și altele. Dacă este necesar, aceștia vor realiza, de asemenea, instalarea și îi vor oferi o garanție sau vor oferi meșteșugarilor toate informațiile necesare privind tehnologia de instalare corectă. Și ce altceva este important - pantele panourilor sandwich pot, și chiar trebuie, să fie montate la finalizarea finisării finale.

Nu vom vorbi despre tehnologia de instalare a versanților, deoarece acest site are deja un articol bun despre pante în general și un alt articol despre pantele de gips în special. Vă recomandăm cititorilor să se familiarizeze cu acest material minunat.

Instalarea surselor de alimentare și a sistemelor de joasă tensiune

Orice electrician cu experiență va spune că realizarea cablajului "de la zero" într-o clădire nouă este mult mai bună decât refacerea sau repararea unui vechi. Și, de obicei, pentru astfel de lucrări, maeștrii buni sunt luați cu plăcere. Cititorii probabil au înțeles că autorii articolului au sugerat fără echivoc că este un specialist bun care ar trebui să efectueze lucrări electrice. Și chiar este! De ce?

  • Ingineria electrică este o știință complexă care necesită o pregătire teoretică puternică. Apropo, printre profesioniștii electricieni profesioniști există o mulțime de oameni cu studii superioare de specialitate. Мастерам-универсалам, которые и штукатуры, и плиточники, и сантехники, лучше всего сразу сказать нет. А найти именно узконаправленного специалиста.
  • Помимо теоретической подготовки, хорошие мастера имеют большой практический опыт. Очень часто, к сожалению, теория имеет расхождение с практикой. Те люди, тоже с образованием, которые сидят в теплых офисах и рисуют красивые проекты, часто не знают многих нюансов, которыми изобилует электропроводка. Опытный мастер это все знает и всегда подскажет о них, не нарушая никаких норм и правил.

Сможет ли неспециалист сделать так?

  • Pentru instalarea electrică este nevoie de un set impresionant de scule electrice specializate, care este puțin probabil să fie în arsenalul unui meseriaș. Acestea includ: chasers de perete cu un aspirator, dungi grele cu un set de coroane diamante și burghie lungi pentru a trece prin pereți, polizoare mari cu un set de discuri diamant, decapanți pentru izolarea de stripare, crimpi pentru sfaturi și manșoane de îndoire, cuțite speciale pentru tăierea izolației, instrument - testere, megohmetre. Achiziționarea independentă a unui astfel de set va costa mult mai scump decât plata pentru o bună instalare.
  • Un bun maestru are întotdeauna asistenți calificați, iar în echipa lui există o diviziune clară a muncii, care permite ca toate lucrările să se facă rapid și eficient.
  • Un bun maestru va ține mereu cont și va face cablajul tuturor sistemelor cu curent redus - cabluri pentru semnalizare și televiziune. Internet, telefon și reprezentanți ai companiilor care furnizează servicii diverse, și-au pus cablurile într-un scut special dedicat.
  • Un bun maestru va da o garanție muncii sale, ceea ce nu se poate spune despre performanța independentă.

Se întâmplă că găsirea unui astfel de maestru bun este destul de dificilă. Dar nu pentru că nu există, ci pentru că există întotdeauna o coadă pentru serviciile lor, care se pot întinde de câteva luni. Și practica sugerează că este mai bine să luați o coadă și să așteptați, decât să "predați" în mâinile "shabashniki" întotdeauna disponibile.

Anterior, am remarcat că, în cazul reparațiilor dure, este foarte de dorit să aveți un proiect de design apartament care să țină seama de multe aspecte legate de electricieni: amplasarea prizelor, întrerupătoarelor, tavanelor, pereților, lămpilor de podea, aparatelor de aer condiționat, mașinilor de spălat rufe, mașinilor de spălat vase, dulapuri. Acest lucru este minunat, dar nu este suficient pentru cablarea corectă. Ea necesită un proiect separat, care va ține cont de distribuția consumatorilor pe grupe, secțiuni de marcă și de cablu, pozițiile de distribuție (joncțiuni), cu circuitele cu ratingul tuturor dispozitivelor. Un maestru competent va fi capabil să ajute la acest lucru. Ce iau întotdeauna în considerare masteranzii atunci când distribuie energia electrică în grupuri?

Plan de iluminat din proiectul de alimentare cu energie electrică

  • Conductoarele electrice și liniile de iluminat trebuie să fie întotdeauna separate.
  • Pentru fiecare cameră separată trebuie să existe linii separate de priză și linii de iluminare, fiecare dintre acestea fiind "sub supravegherea" întreruptoarelor de circuit și RCD în panoul electric.
  • În bucătărie este necesar să se aloce două linii de alimentare, datorită abundenței diverselor dispozitive care pot fi pornite simultan: cuptor cu microunde, ceainic electric, vapor, filtru de paine și altele.
  • Pentru fiecare dispozitiv electric puternic, trebuie să existe o linie separată de ecran cu un cablu din secțiunea corespunzătoare. Aceste dispozitive includ: mașini de spălat, mașini de spălat vase, cuptoare, sobe electrice, aparate de aer condiționat (fiecare separat), dispozitive de stocare și instantanee de încălzire a apei.
  • Cel mai bine este să alocați o linie separată de energie la frigider și la sistemele de alarmă de securitate, astfel încât proprietarii, atunci când părăsesc undeva pentru o anumită perioadă de timp, de-energiza întregul apartament, dar lăsați-le.

Mai există multe nuanțe. Oferim cititorilor portalului nostru cunoștință cu articolele care descriu în detaliu procesele de instalare ale electriciștilor:

  1. Detașarea în apartament cu propriile mâini.
  2. Cablare în casă cu propriile mâini.
  3. Asamblarea și instalarea scutului electric faceți-o singură.
  4. Cum se conectează aparatul în tabloul de bord.

În aceste materiale literare și suficient de voluminoase, autorii au încercat să prezinte tot ceea ce se referă la cablarea electrică.

Adesea se recomandă efectuarea cablării electrice într-o clădire nouă înainte de finisarea tencuielii pereților. Bineînțeles, există o grămadă rațională în acest sens - la urma urmei, nu trebuie să vă implicați prea mult cu lucrări foarte praf și murdare pe umbrirea pereților, tencuiala pur și simplu să acopere firele puse anterior. Dar suntem suporteri principali ai lucrărilor electrice după tencuială. Iată de ce.

  • Cablurile așezate pe pereții deschiși pot fi pur și simplu deteriorați în timpul tencuielii, iar apoi ceva va fi foarte greu de rezolvat.
  • Deja au fost așezate cabluri pe perete înainte ca tencuiala să devină involuntar mai groasă. De exemplu, cablul VVGNG 3 * 2.5 are un diametru exterior de 9,7 mm, iar cablul NYM 3 * 2,5 - 10,4 mm. Lăsați-o să fie în medie 10 mm. Conform regulilor, cablul din jgheab trebuie acoperit cu cel puțin 2 cm de ipsos. Se pare că cel mai subțire strat de tencuială pentru amestecul de ipsos nu trebuie să fie de 10 mm (am menționat mai devreme), dar deja de 30 mm. Pe un perete de 10 m², un tencuial de 20 mm de tip Knauf-Rotband va duce la o supra-cheltuială de 8,5 kg / m² * 2 * 10 m² = 170 kg. Aceasta este de aproape 6 saci de amestec de ipsos pentru 340 de ruble. Și pe scara apartamentului vor fi tone de tencuială și zeci de mii de ruble pentru cumpărare. Aceasta va suprascrie costurile de împingere.
  • Montarea cablurilor înainte de zidirea pereților a fost adesea obiectul unei fraude de către echipajele de construcție atunci când cablurile au fost "îngropate" sub un strat de ipsos. Într-o strobe deschisă, în care cablul este "blocat" doar în anumite locuri, proprietarii pot verifica întotdeauna integritatea și conformitatea cu cea achiziționată.
  • Parchetul trebuie așezat strict la nivelul pereților. Este foarte ușor să faceți acest lucru folosind tencuiala gata, deoarece definește deja un avion. Finisajul final are unități de milimetri și acest lucru nu afectează capacitățile de montare a mecanismelor de comutatoare și prize.

Apoi, va fi mai ușor să montați mecanismele și cadrul

  • Fixarea cablului într-un jgheab curat este mult mai ușoară. Acest lucru necesită un minim de dispozitive de fixare, iar fixarea finală este efectuată cu tencuială după toate încercările de comutare și de cablare.
  • Deseori există "conflicte" ale sistemelor de inginerie, când echipamentele sanitare încep să lucreze la cablarea deja zidită într-un zid sub un strat de tencuială și nu deloc de intenții răutăcioase tăia firele cu strobostele lor sau diferite deschideri tehnologice. Ori se întâmplă invers - după ce vin electricieni instalatori. Astfel de incidente pot fi evitate prin proiectarea corectă, precum și printr-un acord tacit al instalatorilor de sisteme de inginerie - nu închideți scuturile până nu se face totul.
  • Strobe de sigilie este o operație foarte simplă, pe care unii constructori le acordă prea multă importanță și indică acest serviciu în lista de prețuri la prețuri ușor (sau prea) supraevaluate. De fapt, această operațiune poate fi făcută chiar și de persoane nepregătite, dar foarte interesate - proprietarii înșiși.

O altă problemă fundamentală în instalarea cablajelor electrice este locul de amplasare a autostrăzilor. Regulile vă permit să faceți acest lucru în partea superioară a pereților, în spatele tavanului suspendat și în pregătirea podelei, dar numai dacă cablul este așezat în țevi și poate fi înlocuit. Unii electricieni au înțeles acest lucru literal și au întins liniile de-a lungul podelei în tuburile ondulate. Apoi, toată această "gospodărie" este turnată cu o cravată și "îngropată" în sensul literal al cuvântului. Să explicăm de ce acest lucru nu este necesar!

  • Un cablu așezat într-o țeavă ondulată și umplut cu un șapă de pardoseală nu poate fi înlocuit în 99,9% din cazuri. Singura modalitate de a le elimina și de a le înlocui este de a demonta podeaua și șapa.
  • Goulele de tuburi ondulate așezate în șapa podelei își reduc rezistența. Prin urmare, este necesar să se facă grosimea șapei sau să se plaseze cablurile în conducte mai rigide. De exemplu, în oțel (înainte de a fi făcut uneori în acest fel) sau polietilenă.

Mă întreb ce va fi puterea șapei în acest loc?

  • Mai multe linii de încălzire sau conducte de încălzire prin pardoseală pot trece prin podea. Cu toate acestea, în unele locuri se vor intersecta în mod inevitabil, ceea ce va necesita, de asemenea, o îngroșare a șapei, iar acest lucru se întâmplă pe o scară de o tona de beton de nisip și zeci de mii de ruble petrecute în mod nerezonabil.
  • Orice lucrare pe podea, cum ar fi instalarea spărturilor care separă diferitele acoperiri de podea, poate deteriora ușor cablul.
  • În locurile unde vor curge curenți mari în cabluri, se formează câmpuri magnetice puternice care afectează negativ oamenii. Acestea vor fi deosebit de puternice la locul panoului electric.
  • Dulapurile cu joncțiune nu pot fi așezate în podea, dar trebuie încă să fie așezate pe pereți.

De ce este mai bine să puneți cablajul electric în spatele unui tavan suspendat?

  • Plafonul - acesta este locul în care în procesul de exploatare a locuințelor cel puțin va fi "deranjat" de diverse lucrări.
  • Există o mulțime de spațiu pe tavan, astfel încât, în plus față de cablajul electric, puteți amplasa și cutii de joncțiune, iar cablurile la ieșiri și întrerupătoare sunt deja așezate în porți verticali. Firele care duc la corpurile de iluminat nu vor necesita strobe, deoarece acestea vor fi pur și simplu așezate în spatele tavanului suspendat.

Locul cel mai "evlavios" pentru distribuirea energiei electrice este plafonul

  • Durata de viață a unui tavan suspendat este mult mai scăzută decât cablajul bine făcut. Prin urmare, atunci când înlocuiți plafonul stretch sau gips-carton, va fi ușor să revizuiți cablajul sau să efectuați modificări ale acestuia.
  • Accesul la cablajul electric în spatele unui tavan fals este mult mai ușor decât în ​​pereți sau în pereți. În cazul unor defecțiuni, problemele sunt rezolvate mai repede, mai ușor și mai ieftin, cu cablajul așezat pe tavan.
  • Efectul câmpurilor magnetice asupra oamenilor din curenții mari care curg în cablajul așezat pe plafon este de multe ori mai mic.

Nu vom detalia procesul de instalare a cablului electric, deoarece în fiecare caz va fi foarte individual. Observați doar pașii principali.

imagineDescrierea procesului
În primul rând, nivelul zero al podelei curate "se învârte" în apartament și este deja marcat pe el. Orientarea pentru marcare este proiectul, dar, de preferință, prezența proprietarilor. Punctele de ieșire sunt situate, de obicei, la un nivel de 30 cm de la zero, și comută - 90 cm, dar fiecare caz este individual.
Gauri de foraj pentru podrozetnikov. Acest lucru este cel mai bine realizat cu coroane diamante care funcționează fără impact și produc mai puțin zgomot.
Se realizează un chaser de perete cu un aspirator pentru a tăia stroboscopul din tavan pe terenul anterior forat.
Canelurile tăiate sunt foarte ușor golite cu ajutorul unui dăltuitor.
După curățarea tuturor găurilor și porților din praf și resturi, acestea sunt împământate și începe procesul de instalare a plăcii de fund pe tencuiala de ipsos.
Instalarea cutiilor de podea se realizează în planul peretelui și este controlată de nivel.
Pe plafon este instalat liniile de cablu. Conform PUE, toate cablurile din spatele structurilor suspendate trebuie să fie așezate în țevi ondulate. Fixarea liniilor unice este convenabilă pentru a face cu cleme, și de grup - cu ajutorul benzi metalice perforate. Montajul la plafon este cel mai convenabil pentru a face cu un pistol de montare.
Cablurile care conduc din tavan sunt așezate în stilouri destinate pentru acestea fără o conductă ondulată și lipite cu soluție de tencuială. De asemenea, cablurile pot fi fixate temporar cu segmente de țeavă ondulată instalate în cablul de la poartă.
Cablurile sunt înfășurate în găurile tăiate în găurile de jos înainte, se lasă o margine de aproximativ 20 cm, iar restul este tăiat.
Dacă este necesar, cutiile de joncțiune sunt de asemenea montate pe tavan, dacă sunt prevăzute de proiect. Dar puteți face toate trecerea în sub-adâncimi de adâncime crescută.
Toate liniile așezate pe tavan trebuie să se convertească la amplasarea panoului electric, sub care trebuie făcută și o nișă în perete.
Cablurile înfășurate într-un panou electric sunt tăiate cu un instrument special, marcate și lăsate deoparte. În același timp, rezerva lor este lăsată în lungime de două ori dimensiunea verticală a scutului.
Între timp, interiorul panoului electric se colectează într-un alt loc curat. Echipamentul modular este instalat, este conectat și testat la stand.
După ce toate autostrăzile au fost finalizate, toate podozetniki au fost instalate și pline de murdărie și praf de resturi de construcție a fost făcută, interiorul panoului electric este fixat pe carcasă și toate liniile sunt conectate în conformitate cu schema. Acest loc de muncă ar trebui să fie făcut numai de un profesionist.
Un cablu de intrare este conectat la tabloul de distribuție și apoi este testat să funcționeze fără sarcini.
Apoi toate liniile de alimentare și de iluminare sunt verificate secvențial.
Conectarea mecanismelor de prize, comutatoare și alte dispozitive instalate în podozetniki, se face după finisarea finală a apartamentului.

Sistemul de încălzire în clădirea nouă

După cum am observat mai devreme, în clădirile înalte ale clădirilor noi, încălzirea este cel mai adesea făcută în stilul vechi - centralizată. Aceasta implică prezența țevilor de oțel ale țevilor de încălzire și a radiatoarelor conectate - cel mai adesea de-a lungul schemei laterale. Dar, cel mai adesea, dezvoltatorii salvează radiatoarele sau convectoarele, așa că cumpărați-le cele mai ieftine pe care le puteți găsi. Dar, în același timp, trebuie să își îndeplinească pe deplin obligațiile - pentru a compensa pierderea de căldură a apartamentului. Și cel mai adesea se confruntă cu ea.

Dar, firește, majoritatea proprietarilor de apartamente în clădiri noi nu sunt de acord cu proiectul propus, pentru a-l pune ușor, la modă, de radiatoare sau convectoare, care sunt greu de încadrat chiar și în interiorul cel mai ascetic. Mulți decid să le schimbe pentru alții. Este trist, dar aproape întotdeauna este necesar să faci pe cheltuiala proprie. Luați în considerare problema importantă a radiatoarelor care pot fi utilizate în sistemele de încălzire centrală și care sunt conductele.

Dezvoltatorul susține că un anumit obiect fixat sub fereastră este un radiator

Ce radiatoare și țevi pot fi utilizate în sistemele de încălzire centrală?

Oricare ar fi imaginația bogată a proprietarilor de apartamente din clădirea nouă, în sistemele de încălzire centrală ar trebui să fie limitată, deoarece acesta este un sistem colectiv și orice acces neautorizat la acesta este interzis. Această interdicție este o barieră birocratică foarte utilă, deoarece este în primul rând o chestiune de securitate.

Despre conducte

Prima tentatie a unor proprietari de apartamente este aceea de a inlocui "urata" in opinia lor, din "fierul ruginos", cu ceva mai frumos, de exemplu, alb si destul de polipropilena sau laminat pe baza de metal. O altă ispită este, în general, dorința maniacală de a ascunde răsăriturile în perete, continuând o trecere profundă în ea și apoi "îndoind" șuvița în ea, astfel încât Dumnezeu să interzică țeava nu strică lucrarea unui designer la modă. Deci! Nici unul, nici celălalt nu se poate face! Și categoric! Și în această chestiune, nu este chiar dorința proprietarilor de a face acest lucru, pentru că ei pur și simplu nu pot fi conștienți de interdicții, ci faptul că există astfel de instalatori nefericiți care sunt gata să satisfacă orice capriciu pentru bani. Care sunt unele motive pentru a nu face asta?

  • Încălzirea centrală trebuie să funcționeze în mod normal, cu o temperatură în coloanele de la 40 ° C la 95 ° C și o presiune de 4-6 kgf / cm². Dar în rețelele de încălzire provenite din CHP, temperatura poate atinge 150 ° C. Modul dorit este furnizat de așa-numitul lift noduri, amplasate pe puncte termice, care amestecă apa de retur din sistemul de încălzire din rețeaua de încălzire.
  • Ansamblul ascensorului poate eșua datorită defectării echipamentului sau a personalului necalificat. Se poate întâmpla ca conductele de alimentare (răsărituri) ale sistemului de încălzire al unui bloc de apartamente să fie livrate direct cu agent de răcire de la centrala de încălzire. Și astfel de cazuri se întâmplă și apar în diferite regiuni cu o anumită frecvență. Se pare că, prin intermediul șanțurilor și deci prin radiatoare și conducte, apa va circula de fapt la 150 ° C. Orice conducte polimerice din acest mod nu rezistă, iar în mod obișnuit înfruntă oțelurile.

Țevile de polipropilenă încetează brusc să fie "de lungă durată" la temperaturi și presiuni ridicate

  • Cu o creștere accentuată a temperaturii, în conformitate cu toate legile fizicii, crește și presiunea, care poate atinge valori de 25 kgf / cm² în vremurile de vârf. O astfel de combinație "hellish" duce la o "moarte" aproape instantanee a conductelor polimerice. În cel mai slab punct există pur și simplu umflarea și un impuls al peretelui conductei în sine, ca să nu mai vorbim de articulații. Apa supraîncălzită intră în încăperile de locuit, ceea ce duce uneori la consecințe tragice. Și acest lucru poate fi găsit o mulțime de dovezi pe Internet.

Autorii consideră că au adus argumente suficiente, astfel încât cititorii să nu se gândească nici măcar la "îmbunătățirea" șinelor de oțel ale sistemului de încălzire centrală sub forma unui înlocuitor pentru țevi din plastic sau ascunzând fără sens în pereți. În cele din urmă, nimeni nu forțează panourile de încălzire să-l vopsească în alb, pot fi vopsite culoarea pereților sau, în general, pot fi făcute un element de design. Și următoarea fotografie va fi o dovadă a acestui lucru.

În prezența imaginației, țevile de oțel ale șanțurilor de încălzire devin ușor un element de decor interior

Există situații în care clădirile noi sunt construite din tuburi polimerice în mod implicit. Это может говорить о том, что дом (или группа домов) имеют индивидуальную котельную, в которой температура теплоносителя не может подниматься выше 95°C. Или тепловые пункты оснащены не по старинке - элеваторными узлами, а более современными независимыми схемами подключения с теплообменниками. И даже в этом случае загибать, переносить или замуровывать стояк нельзя, так как он является коллективным.

Про радиаторы

Второй соблазн хозяев квартиры в новостройке - это замена предложенного отопительного прибора на то, что одновременно будет отвечать потребностям в тепле и радовать глаз. Aceasta este o dorință perfect normală, dar chiar și aici trebuie să puteți alege numai radiatoarele care pot fi instalate în sistemele de încălzire centrală. Pentru a nu lua în considerare toată varietatea radiatoarelor, putem spune imediat că în sistemele de încălzire centrală pot fi utilizate numai două tipuri de radiatoare: fontă și bimetalică.

Radiatoare din fontă

Aceste radiatoare sunt toate folosite pentru a fi percepute ca armonice clasice sovietice, care sunt destul de mult toate s-au saturat cu. Dar fonta nu va renunța deloc la poziția sa, deoarece aparatele de încălzire de la ea au câteva avantaje:

  • Primul și principalul avantaj îl constituie rezistența excepțională la procesele de coroziune și "toleranța" la calitatea agentului de răcire. Cel mai rău lucru pentru orice radiator este scurgerea sezonieră a agentului de răcire din sistem. Apoi, începe contactul intensiv al cavităților interne cu oxigenul, care, împreună cu apa, declanșează coroziunea, care mănâncă cele mai multe radiatoare, dar nu și cele din fontă.
  • Următorul avantaj este rezistența la presiuni și temperaturi ridicate. În sistemele de încălzire centrală este destul de utilă.
  • Radiatoarele din fontă transferă 80% din energia termică prin radiații și doar 20% prin convecție. Radiația vă permite să încălziți obiectele din apropiere. Acesta este perceput de corpul uman ca fiind cel mai confortabil. Este radiația căldurii pe care sobele tradiționale rusești sunt celebre.
  • Radiatorul din fontă, datorită masei și densității sale mari, este capabil să acumuleze energie termică și apoi să emită o perioadă lungă de timp.
  • În radiatoarele din fontă, pasajele interne au un diametru mare, astfel încât acestea nu se tem de înfundarea din lichidul de răcire poluat.
  • Durata de viață a unui radiator din fontă este cuprinsă între 30 și 50 de ani și chiar mai mult.

Radiatoarele din fontă moderne arătau mai bine prezentate

Care sunt dezavantajele radiatoarelor din fontă?

  • Datorită caracteristicilor de turnare ale fontei, radiatoarele din acesta au o suprafață mică, ceea ce duce la un transfer redus de căldură datorat convecției. Prin urmare, pentru încălzirea rapidă a clădirilor, radiatoarele din fontă ar trebui să aibă mai multe secțiuni decât, de exemplu, cele bimetalice.
  • Radiatoarele din fontă sunt grele, ceea ce le face dificil de instalat, în special pe pereții cu o capacitate mică de rulare.
  • Fonta este un material foarte fragil. Îi este frică atât de efectele șoc mecanice, cât și de schimbările bruște de temperatură.
  • Radiatoarele din fontă au încă un design depășit care nu se încadrează în interioarele moderne.

Există modele moderne de radiatoare, care nu sunt asamblate din secțiuni separate, dar sunt turnate în întregime din fontă de înaltă calitate. Și pot exista niște modele ornamentale frumoase pe ele, nu sunt destinate agățării, ci au picioare. Ele se vor potrivi perfect în interiorul clasic și vor fi decorarea lor. Desigur, astfel de produse de artă sunt bani fabuloși și cel mai simplu nu vor fi luați în considerare.

Designer radiator din fontă Viadrus. Ești gata să-i dai 25.000 de ruble?

Radiatoare bimetalice

Aparatele termice optime care pot înlocui convectoarele din oțel instalate în mod implicit în clădirile noi sunt radiatoarele bimetalice. Acestea combină avantajele a două metale - oțel și aluminiu. Miezul acestor radiatoare este realizat din tuburi din oțel cu pereți groși prin care circulă lichidul de răcire. Este acest nucleu care preia toate efectele temperaturii și presiunii sistemului de încălzire centrală, iar carcasa din aluminiu extern, care are o structură nervată, transferă căldura în încăpere.

Radiator bimetal

În prezent, cererea pentru acest tip de radiator este cea mai mare, alegerea lor pe piață este imensă, iar numărul produselor contrafăcute, din păcate, este, de asemenea, considerabil. Prin urmare, oferim cititorilor noștri să citească articolul de pe portalul nostru, care se referă la radiatoarele bimetalice.

De ce radiatoarele bimetalice sunt cele mai preferate? Care sunt avantajele și dezavantajele lor? Care sunt caracteristicile designului lor? Cum să le alegeți corect? Cum se calculează numărul necesar de secțiuni? Toate aceste întrebări vor răspunde la articolul "Bateriile bimetalice. Care este mai bine?"

O altă tentă care vizitează în mod inevitabil pe oricine schimbă convectoare în clădiri noi în sistemele de încălzire centrală este instalarea noilor radiatoare cu cât mai multe secțiuni posibil, astfel încât "armonicasul" să fie localizat prin deschiderea ferestrelor. Logica unei astfel de acțiuni, în principiu, este clară - dorința de a elimina mai multă căldură. Dar această logică este greșită, și în plus - ilegală.

Sistemul de încălzire centrală trebuie să fie înființat ca o orchestră bună. Fiecare apartament "își desfășoară propriul partid", adică de la turnul colectiv cantitatea de energie termică eliberată. Dacă un "om inteligent" decide să ia mai multă energie prin punerea celui mai înalt radiator posibil în camera lui, atunci o altă persoană care este mai departe va avea mai puțină căldură. Ca urmare, în zilele reci de iarnă, "băieții înțelepți" vor merge goi cu ferestrele deschise, în timp ce alții vor sta îmbrăcați și vor îngheța cu ferestrele închise. Se dovedește o "cacofonie" completă. De aceea, toate înlocuirile radiatoarelor trebuie să fie coordonate, iar încălcările acestor reguli vor fi identificate și amendate.

Cu numărul de secțiuni ale radiatorului bimetalic aici este în mod clar depășit

Proprietarii apartamentelor din clădirile noi au un avantaj uriaș, deoarece acordul privind înlocuirea și înlocuirea radiatoarelor, oferit în mod prestabilit, pe cele necesare, se poate face înainte de semnarea semnăturii la recepția apartamentului. Acesta va fi mult mai ușor decât mai târziu, când casa este deja luată în funcțiune și ocupată. Legalizarea va fi apoi asociată cu proceduri birocratice multiple și va dura mult mai mult. Și este mult mai ușor să schimbați radiatoarele atunci când sistemul de încălzire nu este încă umplut cu lichid de răcire. Ce informații sunt necesare pentru ca conectarea noilor radiatoare să nu provoace prea multe întrebări?

  • Care este puterea radiatoarelor în wați alocate fiecărei clădiri. Unde este prescrisă sau recomandată instalarea radiatoarelor?
  • Există recomandări specifice privind tipurile de radiatoare, supape și accesorii, cum să le conectați?
  • Dacă sistemul este umplut în afara perioadei de încălzire. Care sunt posibilitățile de oprire și de scurgere a apei?

Un exemplu de montare a unui radiator bimetalic într-o clădire nouă

Înlocuirea independentă a unor tipuri de încălzitoare cu altele, în cazul în care răsăriturile și cablajul sunt realizate din țevi de oțel - aceasta este o utopie completă și sugerăm ca aceste gânduri să fie luate imediat ca fiind delirante. Pentru această activitate, aveți nevoie de calificări înalte, echipament specializat și experiență considerabilă. Ca o dovadă a acestui fapt, vom arăta pe scurt procesul de înlocuire a radiatorului realizat de un maestru de vârf. Nu vom arăta pentru ca cineva să încerce să o repete, dar pentru a înțelege complexitatea procesului și pentru a se stabili în decizia de a apela la profesioniști.

imagineDescrierea procesului
Radiatoarele bimetalice selectate sunt asamblate pentru fiecare cameră, în conformitate cu puterea recomandată dată de compania de administrare. Excesul de putere nominală a radiatorului asamblat peste valoarea recomandată nu trebuie să fie mai mare de 15%.
Fiecare radiator asamblat este completat cu accesoriile necesare, în funcție de metoda de conectare. Acestea sunt capacele, macaraua Mayevsky, portiile de blocare sau ajustare care sunt destinate special sistemelor TsO. Robinetele de închidere și de control trebuie să aibă o conexiune pliabilă - "American". Ambalarea fișelor filetate cu radiator este mai bine pentru a face etanșantul anaerob.
Suportul de încălzire este suprapus, apa este evacuată din acesta, suportul este tăiat la nivelul inferior și superior dorit de un șlefuitor cu un disc de tăiere. Apoi convectoarele sau radiatoarele instalate sunt demontate.
Marcarea se face, iar apoi pe pereți se montează brațe pentru radiatoare. Radiatorul este atasat in locul sau. Verificați corectitudinea și poziția orizontală.
Pregătește tot ce aveți nevoie pentru a conecta radiatorul. Pentru aceasta se face marcajul, se taie țevile pentru coturi, apoi se folosește o presiune specială a țevilor de țeavă și numai la îndoirea țevilor la un unghi de 90 °.
În locurile unde curbele vor fi conectate la supapă, radiatorul trebuie să fie filetat. Pentru aceasta, o tăietură de țeavă nu este făcută printr-o mașină de șlefuit, ci printr-un tăietor de țeavă special.
După tăiere, trebuie să scoateți șanțul exterior cu o duză specială.
Apoi, manual sau cu ajutorul unui instrument special - șurubul este înșurubat la lungimea dorită. Această operație se efectuează numai prin lubrifiere.
În locul în care se va suda conducta de by-pass, pe conducta de evacuare se găsește o gaură cu o duză specială cu diametrul adecvat.
Supapele sunt înfășurate pe filetele robinetelor. Ambalarea compușilor în acest loc se realizează cel mai bine cu inul și pasta de tip Unipack. Se face o montare preliminară. În cazul în care se va efectua sudarea, îmbinările, după ce au fost încălzite de o pistă de gaz, sunt arse cu o unealtă specială.
Robinetele sunt atașate radiatoarelor cu ajutorul femeilor americane, dar nu trageți afară. Țevile care trebuie sudate sunt plasate în găuri arse. Pentru fixarea și centrarea țevilor utilizați unelte speciale - poziționer.
Apoi este sudarea cu gaz. Mai întâi, îmbinările pe coloane sunt sudate, iar by-pass-ul este sudat în ultima.
Cusăturile de sudură sunt verificate și curățate. Mânerele se pun pe închidere și supape de comandă, conexiunile filetate ale femeilor americane sunt strânse. După degresare, conductele sunt pregătite pentru amorsare și vopsire.

În cazul în care apartamentul ar trebui să echipeze un sistem autonom autonom de încălzire a gazelor, atunci, în principiu, organizarea acestuia nu se deosebește de sistemul de încălzire de tip închis cu circulație forțată, descris pe portalul nostru de mai multe ori. Desigur, apartamentul are o multime de nuante, asa ca in viitorul apropiat pe portalul nostru va fi un articol despre acest subiect vast si interesant.

Instalarea de alimentare cu apă și canalizare în apartament

În proiectul de proiectare al apartamentului, sunt indicate toate locurile unde este nevoie de apă caldă și rece, sunt afișate toate locațiile de instalare a tuturor echipamentelor sanitare, sunt afișate toate locurile unde este nevoie de canalizare. Cu toate acestea, acest document nu ia în considerare întotdeauna toate normele existente în SNiP, ergonomia, adică utilizarea echipamentului sau a echipamentului respectiv, nu sunt întotdeauna luate în considerare. Plasarea frumos desenată pe schemă nu înseamnă deloc că în viața reală totul va fi "ca în imagine".

Cerințe și standarde pentru amplasarea echipamentului sanitar

În primul rând, introducem un astfel de lucru ieșire de apă (BP). Ce este? Ieșire de apă - un montaj proiectat pentru a conecta alimentarea cu apă a diferitelor instalații sanitare. În conductele de apă menajere, se utilizează în mod obișnuit BP, care este o piesă de ½ inch cu filet interior. Racordul poate fi conectat la conducta de alimentare în diverse moduri, în funcție de materialul conductelor. Aceasta poate fi o conexiune filetată, lipire, sudare, clemă de prindere, crimpă, manșon glisant. În funcție de tipul dispozitivului sanitar, pot fi înșurubate diferite prize de închidere sau de control în orificiul de evacuare a apei și este posibil să existe o conexiune directă - cum ar fi robinete de baie și duș.

Prize de apă din polipropilenă unice și duble

Pentru amplasarea echipamentului sanitar este un indicator foarte important curățați nivelul podelei, adică acoperirea care va fi finisajul. De aceea este determinată imediat. în plus, acest nivel în băi și alte încăperi poate să nu coincidă. Acest lucru trebuie luat în considerare.

Acum vom enumera cerințele de bază pentru instalarea diverselor echipamente care se referă la capacitățile tehnice și ergonomia.

  • În primul rând, trebuie să "ascultați" normele SNiP SP 29.13330.2011, care prevăd nivelul pardoselii curățate în bai și încăperi de toaletă cu 15-20 mm mai mici decât în ​​camerele adiacente. Acest lucru se face pentru a proteja apartamentul de inundații. Dacă podeaua nu poate fi făcută mai jos, băile sunt separate de alte încăperi cu un prag. În băi, dacă există o astfel de oportunitate, atunci ei fac o pantă mică pe pardoseală și echipează scara pentru a scurge apa. Apoi, cu orice situație anormală, apa nu va curge în apartament și nu cade la vecini.

Organizarea corectă a diferenței de la nivelul podelei în apartament și baie

  • Pentru confort, trebuie prevăzută o baie sau un duș, astfel încât spațiul din fața lor să fie de cel puțin 70 cm. Dacă este mai puțin, va fi incomod să folosiți un prosop după procedurile de apă.
  • Baia trebuie așezată cu partea lungă pe unul din pereții camerei, iar colțul trebuie să se alăture celor două laturi drepte pe pereți.
  • Pentru a economisi spațiu, cabinele de duș sunt amplasate în colțurile băilor.
  • În cabinele de duș mixerele sunt montate la o înălțime de 1,2 metri față de nivelul paletului, iar cutii de udare sunt montate la o înălțime de 2,10-2,25 metri.
  • În cazul în care apartamentul are o cameră separată pentru toaletă, atunci lățimea acestuia ar trebui să fie de cel puțin 80 cm și o lungime de cel puțin 120 cm. Înainte de toaleta sau bideu ar trebui să existe cel puțin 60 cm de spațiu liber.
  • Dacă toaleta și bidetul sunt instalate unul lângă celălalt, ar trebui să existe cel puțin 80 cm între liniile lor axiale. Cu toate acestea, această distanță este uneori redusă, deoarece este puțin probabil ca două persoane să folosească aceste două dispozitive utile în același timp.
  • Dacă chiuveta din baie este echipată cu un mixer cu perete, atunci este plasat cu 20 cm mai mare decât planul bolului. Înălțimea bolului se face la o înălțime de 80-85 cm de la podea.
  • Înălțimea plăcii de baie este la aproximativ 60 cm de podea.
  • Robinetul pentru baie este amplasat la un nivel de la 150 la 200 mm de la partea de sus a băii la axa orizontală a mixerului. Această distanță depinde de mărimea gurii de amestecare. Dacă este lung, atunci înălțimea este făcută mai mare - 200 mm, iar dacă este scurtă, atunci 150 mm. Distanța centrală dintre prizele de apă caldă și rece pentru mixer este aproape întotdeauna de 150 mm.

Instalare robinet baie

  • Întotdeauna în toate cazurile, dacă un dispozitiv sanitar necesită o conexiune atât la apă caldă, cât și la apă rece, atunci un BP pentru apă caldă este amplasat pe partea stângă și pe cea rece la dreapta. Acest lucru se datorează cerințelor de ergonomie și siguranță. Deoarece numărul coplesitor de oameni de pe planetă este dreptaci, va fi mult mai convenabil pentru ei să deschidă imediat macara "prima disponibilă" situată la dreapta. Este mai sigur să porniți apă rece la început și apoi amestecați în mâna stângă, neplăcută.
  • Nivelul de ieșire al unei țevi de canalizare cu un diametru de 50 mm pentru conectarea unei canale de baie sau a unui duș nu trebuie să fie mai mare de 60 mm (sau mai puțin) de la nivelul podelei curățate până la axa canalului de canalizare. Dacă dintr-un anumit motiv acest lucru nu se poate face, atunci va trebui să faceți un podium pentru o baie sau un duș.

Conectați tava de duș la canalul de evacuare

  • Pentru o chiuvetă, distanța de la podea la axa canalului de canalizare trebuie să fie de 530-550 mm. Centrul axial al țevii trebuie să se afle pe axa chiuvetei, dar acest lucru depinde de designul sifonului. Diametrul conductei de canalizare poate fi de 40 sau 50 mm, deoarece un sifon standard are un diametru de 32 mm. Prizele de apă trebuie amplasate la o înălțime de 550-600 mm, iar amplasarea acestora este determinată de modelul specific al chiuvetei. De obicei, ieșirile de apă sunt situate deasupra canalului de scurgere la aceeași distanță față de axă.

Plasarea corectă a ieșirilor de apă și a conductei de canalizare pentru o chiuvetă. Rețineți că în sifon nu există corduri

  • Pentru o chiuvetă de bucătărie, înălțimea conductei de canalizare trebuie să fie de 300-450 mm de la podea, dar dacă scurgerea este echipată cu un șlefuitor, atunci înălțimea este de 300-400 mm, iar centrul țevii trebuie să fie deplasat lateral cu aproximativ 150 mm. Prizele de apă trebuie amplasate la o înălțime de 550-600 mm, iar distanța dintre centrele lor trebuie să fie de cel puțin 80 mm, deoarece supapele de închidere vor fi înșurubate în ele. Diametrul conductei de scurgere a canalului trebuie să fie de 50 mm.
  • Pentru a conecta toaleta este necesară o conductă de canalizare cu diametrul de 100 mm. Orificiul vasului de toaletă trebuie să se afle la o distanță de 180-190 mm de podea, dar poate fi diferit în diferite modele. Toaleta suspendată "necesită" un clopot la nivelul de 220-240 mm de la podea. Toaleta trebuie să fie amplasată cât mai aproape de canalul de canalizare. Conectarea cisternei se face de obicei din partea stângă sau din dreapta jos, dar depinde de modelul specific.
  • Pentru spălări sau mașini de spălat vase, înălțimea conductei de canalizare este de 60-70 cm. De cele mai multe ori, furtunurile de evacuare sunt conectate de jos, prin tijelor instalate pe conducta de canalizare care trece. Acest lucru este fundamental greșit! Furtunurile de evacuare trebuie să fie îndoite și conectate la această înălțime. Diametrul conductei de canalizare este de 32 sau 40 mm, dar poate fi folosit și 50 mm. Prizele de apă sunt amplasate la stânga sau la dreapta dispozitivelor la o înălțime de 500-700 mm.

Ieșire de apă și sifon de scurgere pentru conectarea mașinii de spălat

  • Atunci când introduceți o mașină de spălat și mașina de spălat vase în bucătărie, este convenabil să le instalați în imediata apropiere a chiuvetei. Cea mai bună opțiune este la stânga și la dreapta spălării auto. Apoi, toate conexiunile la apă și canalizare pot fi realizate în spațiul de sub chiuvetă, ceea ce simplifică auditul, instalarea și demontarea.

В пространстве под кухонной мойкой может поместиться все: водорозетки и слив для мойки, водорозетки и сливы для стиральной и посудомоечной машин

Эти требования и стандарты являются общими для всех и в большинстве случаев они являются уместными. Но бывает, что какой-то конкретный сантехприбор требует иного подключения. Поэтому еще на этапе планирования сантехники необходимо знать, что именно и в каком месте должно быть установлено. Acest lucru nu înseamnă că proprietarii de apartamente trebuie să cumpere toate echipamentele în avans. Orice vânzător va face întotdeauna o copie a diagramei pre-instalare a oricărui echipament, știind că îl poate cumpăra. În cazuri extreme, pe site-ul majorității producătorilor puteți găsi și schemele necesare.

Ce conducte trebuie folosite pentru instalații sanitare

Când planificați alimentarea cu apă a apartamentului, trebuie să decideți imediat ce conducte vor fi utilizate. Dacă sunați și întrebați maeștrii sau vă întâlniți cu ei, atunci fiecare dintre ei, în primul rând, va face publicitate cu ceea ce a lucrat cu el. Desigur, vor exista o mulțime de argumente, astfel încât alegerea clientului să cadă exact pe acele conducte cu care este convenabil pentru comandant să lucreze.

Există masterat cu un set bogat de instrumente care vă permit să lucrați cu orice conducte. Apoi, cel mai probabil, cele mai scumpe țevi vor fi oferite clientului potențial, prețurile pentru lucrul cu acestea, desigur, vor fi mai mari decât altele. Deci ce ar trebui să facă un proprietar neexperimentat într-o clădire nouă, în favoarea căror conducte să facă o alegere? Vom încerca să ne uităm la această problemă cu un ochi imparțial și critic și să luăm în considerare toate principalele tipuri de țevi utilizate în instalații sanitare și sanitare. Vom face imediat o rezervare că nu vom lua în considerare țevi de oțel obișnuite pentru instalații sanitare și conducte de fontă pentru canalizare. Acesta este ieri.

Țevi din oțel inoxidabil

Oțelul inoxidabil este elita din lumea conductelor. Având înaltă rezistență, rezistență excepțională la procesele de coroziune, durabilitate și aspect atractiv, acestea sunt încă foarte rar utilizate în sistemele de alimentare cu apă. Și principala limitare aici este prețul ridicat și complexitatea instalării. Utilizarea principală a țevilor din oțel inoxidabil găsite în industrie, când durabilitatea lor este necesară pentru orice proces tehnologic.

O astfel de alimentare cu apă nu poate fi ascunsă!

Pentru uz casnic, compania germană Viega a dezvoltat un sistem de conducte din oțel inoxidabil cu pereți subțiri și fitinguri de presă, care este foarte rapid asamblat, are caracteristici de performanță excelente și arată uimitor. O astfel de conductă va fi relevantă numai atunci când este deschisă la contemplare, dacă, în afară de scopul său funcțional direct, țevile din oțel inoxidabil sunt o decorație interioară, de exemplu, pentru un stil loft. Ascunderea din ochi și, în plus, montarea unor conducte scumpe Viega în pereți va fi doar nebună.

Conducte de cupru

În ciuda tuturor asigurărilor sceptice că conductele metalice vor coborî în curând în istorie, conductele de cupru nici măcar nu "gândesc" să-și piardă pozițiile. Mai mult decât atât, în unele state, conductele de apă din interiorul caselor sunt prescrise pentru a fi realizate numai din cupru, orice țevi polimerice sunt pur și simplu interzise. Conducte de cupru în case construite în prima jumătate a secolului XX sunt încă în uz astăzi. Acesta este tipul de țeavă care a trecut testul pentru rezistență și durabilitate, nu pe o bancă de încercare, ci în cel mai fiabil mod - decenii de funcționare efectivă. Avantajele conductelor de cupru sunt:

  • Cuprul nu se oxidează la contactul cu apa și nu emite substanțe nocive pentru sănătate. În plus, proprietățile bactericide ale cuprului au fost demonstrate. În apa care a trecut prin conducta de cupru, microflora nedorită pierde.
  • Conducta de cupru este durabilă, durata de viață este de cel puțin 50 de ani.
  • Cuprul poate fi utilizat într-un interval de temperatură mare: de la -40 ° C la + 120 ° C. în același timp, cuprul are un coeficient de expansiune termică scăzut, care pur și simplu nu este luat în considerare în calcule.
  • Conductele de cupru sunt complet impermeabile la oxigen.
  • Conducte moderne de cupru cu pereți subțiri. Prin urmare, în ciuda densității mari, tevile cântăresc puțin.
  • Fitingurile pentru lipirea capilară a cuprului sunt prezentate într-o gamă largă, au un preț rezonabil.
  • Pentru instalarea conductei de cupru nu sunt necesare instrumente deosebit de costisitoare. Arzătoarele cu gaz și canistrele de gaz nu sunt atât de costisitoare. Tehnologia procesului de lipire capilară poate fi stăpânită în câteva ore. Orice conexiune de lipit poate fi dezasamblată, re-curățată și sudată din nou.

Cuplele de cupru sunt de fapt foarte ușor de lipit.

  • Suprafața interioară a țevilor de cupru este foarte netedă și creează puțină rezistență la curgerea apei.
  • Fitingurile pentru lipirea capilară nu fac deja lumenul conductei.
  • Țevile de cupru arată frumos fără nici o prelucrare.
  • Conducte de cupru și îmbinări lipite pot fi căptușite în siguranță în pereți.

Există, de asemenea, dezavantaje pentru conductele din cupru:

  • Cuprul nu tolerează întotdeauna contactul cu alte metale. Majoritatea contraindicațiilor au contactul cuprului cu aluminiu.
  • Cuprul este un material moale care se poate uza din interior cu un curent de apă care are un fel de incluziuni solide. Prin urmare, utilizarea filtrelor mecanice de curățare este obligatorie.
  • Dacă în conductele de cupru apar curenții de dispersie, pot declanșa un proces de coroziune electrochimică a cuprului. Prin urmare, sunt necesare măsuri pentru a izola conductele de cupru, precum și izolarea lor de alte conducte metalice.
  • Conducta de cupru este mai scumpă decât polimerul.
Conducte metalice

Țevi metalice sunt o construcție multi-strat de două straturi de polietilenă reticulată, între care se află un strat de aluminiu. Pentru a lipi straturi diferite între ele este de asemenea un strat adeziv. Ca rezultat, se dovedește că conducta metal-plastic are o structură cu cinci straturi. Astfel de țevi pot fi utilizate la alimentarea cu apă a apartamentelor, dar este foarte scrupulos să se ia în considerare alegerea țevilor și a fitingurilor. Care ar trebui să fie luate în considerare atunci când alegi?

  • Plăcile de țevi din plastic trebuie să fie fabricate din polietilenă reticulată PEX sau PERT, dar nu HDPE sau PE-RS. Aceste informații ar trebui să figureze pe etichetă.

Conducta metalică

  • Stratul de aluminiu poate fi sudat suprapus sau cap la cap. La sudarea cap la cap, se folosește un strat de aluminiu mai gros, iar acest strat este obținut fără sudură. Astfel de țevi sunt mai bune, deși mai scumpe.
  • Producătorul de țevi este foarte important. Cel mai bine este să alegeți țevi metalice din plastic de următoarele mărci: Valtec, Rehau, KAN, Uponor, Henko, Oventrop, Comap. Țevile și fitingurile trebuie achiziționate numai de la dealerii autorizați.

Țevi metalice sunt utilizate pe scară largă în aprovizionarea cu apă a apartamentelor, deoarece au multe avantaje:

  • Aceste țevi sunt rezistente la coroziune.
  • Suprafața interioară netedă a țevii reduce rezistența hidraulică și previne formarea depunerilor.
  • Greutatea ușoară a țevii ușurează instalarea fără fixări speciale.
  • Abilitatea de a vă îndoi vă permite să nu folosiți fitinguri speciale pe coturile din țevi din plastic-metal. Ele pot fi puse pe calea cea mai scurta.
  • Instalarea țevilor din metal este foarte simplă. Se pot închiria instrumente speciale de instalare.

Procesul de instalare a fitingurilor pentru țevi metaloplastice

  • Fitingurile de țevi metalice pot fi căptușite în structuri de construcție (cum ar fi conductele propriu-zise).

Principalele dezavantaje ale țevilor din metal-plastic sunt prețul ridicat al fitingurilor de înaltă calitate, precum și posibilitatea declasării în timpul instalării analfabete și a anumitor condiții de funcționare (salturi de presiune sau temperatură). Ele sunt adesea folosite împreună cu fitinguri de compresie pentru a crea o instalație sanitară temporară pentru perioada în care reparațiile sunt în curs de desfășurare.

Conducte din polipropilenă

Cele mai populare dintre toate tipurile de țevi polimerice sunt țevile din polipropilenă. Acestea sunt utilizate pe scară largă atât în ​​sistemele de alimentare cu apă, cât și în sistemele de încălzire. Acestea au toate avantajele țevilor din plastic metalic, dar au un alt avantaj fără îndoială - fitingurile pentru ele sunt de asemenea fabricate din polipropilenă, au un cost penny, nu îngust diametrul interior și sunt foarte ușor de instalat folosind sudură cu difuzie la temperatură joasă. Acest proces este, din anumite motive, numit lipit, și mașini de sudat - fier de lipit. Dar asta nu este scopul. Principalul lucru este că, după sudură, țeava și fitingul formează o structură unică și monolitică. Dacă tăiați îmbinarea după sudură, nu se va detecta cusătura.

După sudare, îmbinarea de calitate a țevilor din polipropilenă formează o structură monolită.

Aceste țevi pot funcționa la o presiune de lucru de 20 kgf / cm2 și la temperaturi de până la 95 ° C. Pentru conductele de apă acest lucru este excesiv, având în vedere că presiunea poate crește la 5-6 atmosfere, iar temperatura maximă în conducta de apă caldă este de + 60 ° C. Având o astfel de marjă de siguranță, astfel de țevi pot fi operate timp de 50 de ani sau mai mult. Dezavantajul polipropilenei ca material este dilatarea sa liniară mare în timpul încălzirii. Prin urmare, țevi din polipropilenă pentru încălzire și apă caldă sunt realizate cu straturi de armare. Generația mai veche de țevi a fost armată cu folie de aluminiu situată în stratul exterior, iar țevurile moderne au armătură din fibră de sticlă în centru. Pentru a reduce efectul dilatării liniare pe secțiuni lungi ale țevilor din polipropilenă, faceți compensatori speciali. Când sunt blocați în structuri de construcție, țevile sunt așezate pe un strat de izolație termică. Acest lucru vă permite să negati efectul extinderii liniare a polipropilenei.

Țevile din polipropilenă pot fi căptușite într-o șapă

Tehnologia de sudare a țevilor din polipropilenă este foarte simplă, toată lumea o poate stăpâni. Principalul lucru la instalarea polipropilenei este acela de a observa modul de temperatură al sudării, pentru a menține strict timpul de încălzire al țevii și fitingului. Cea mai obișnuită greșeală în sudarea polipropilenei este de a împinge conducta în fitinguri la o adâncime mai mare decât este necesar. Aceasta conduce la influxul de polipropilenă în interiorul țevii, îngustarea sau chiar suprapunerea totală a trecerii. Așa cum se spune între specialiști, un astfel de sistem de instalare are un nivel scăzut de "protecție falsă".

Instalatia din polipropilena este cel mai usor implementata pe cont propriu. Mașinile de sudat sunt ieftine, piața este copleșită de țevi și fitinguri bune, iar un bun proprietar nu va merge niciodată la problemele tehnologiilor de sudare în interesul propriu. Cu un preț ridicol pentru țevi și fitinguri, se poate spune că prețul unei greșeli este scăzut. Toate îmbinările făcute incorect sunt ușor de reparat.

Pe portalul nostru există două articole minunate despre conductele din polipropilenă și tehnologia lor de sudare:

  1. Țevi din polipropilenă pentru încălzire. Specificații tehnice

  2. Lipire de țevi din polipropilenă. instrucție

Conducte din polietilenă reticulate

Aceste țevi sunt din ce în ce mai folosite în sistemele inginerești de apartamente și case. Polietilenă reticulată are aproape complet evacuată din material plastic din structurile de încălzire prin pardoseală, "conduce o luptă încăpățânată" cu polipropilenă și cupru în încălzirea radiatoarelor și ocupă cu siguranță nișă în sistemele de alimentare cu apă. Toate avantajele pe care tuburile polimerice le au sunt, de asemenea, caracteristice pentru țevi din polietilenă reticulată. Dar principalele lor avantaje sunt structura omogenă și memoria formei.

Structura omogenă a conductei elimină orice delaminare atunci când instalația este necorespunzătoare sau efectele temperaturii și presiunii. Iar memoria formei înseamnă că conducta, care în procesul de producție a primit o formă definită, sub diverse influențe, va încerca să restabilească această formă. De exemplu, dacă este destul de greu să spargeți conducta PEX (așa-numita polietilenă reticulată) și apoi să încălziți locul halei cu un uscător de păr, atunci forma originală va fi restabilită. În aceleași condiții, plasticul metalic doar rupe și îngustă trecerea sau, în general, îl blochează. De obicei, în astfel de cazuri, conducta metal-plastic este aruncată ca o singură bucată, iar PEX se încălzește și își recapătă forma.

Astfel de fâșii nu se tem de tevi din polietilenă reticulată.

Țeava a fost restaurată după încălzire

O caracteristică extrem de utilă a memoriei de formă este folosită în conexiunile de țevi PEX și fitinguri. Acești compuși sunt punctul cel mai slab al tuturor țevilor din polimeri, dar nu din polietilenă reticulată. Este deosebit de interesant sistemul de conexiuni folosind manșoane glisante. Pentru a conecta fitingul la țeavă, acesta este mai întâi tăiat cu foarfece obișnuite, apoi se introduce o manșon pe conductă. Un instrument special - un expander extinde mufa țevii, apoi fitingul se potrivește rapid. Țeava, urmărind memoria sa de formă, încearcă să se întoarcă la diametrul original, dar piesa nu se potrivește. Și de mai sus pentru o asigurare încă împingeți un cartuș cu viciu special. Și întreaga "viață comună" a țevii și montajului va avea loc într-o "îmbrățișare apropiată". Și în acest sens nu există inele de etanșare din cauciuc sau filet. În plus, fitingul are același diametru interior ca și conducta PEX, adică nu există o îngustare a trecerii.

Ei bine, o conexiune foarte fiabilă!

Cum sunt mai bine acești compuși? Da, faptul că nu contează cine le va realiza - de trei ori absolvenți, a absolvit Academia "Rehau" sau a angajat în grabă muncitorii oaspeți. Fiabilitatea acestor compuși va fi exact aceeași. Factorul uman în astfel de sisteme este redus la minimum, după cum spun experții, "rezistența prost" este foarte mare. Fitingurile cu o țeavă din polietilenă reticulată pot fi turnate în siguranță în șapă sau în caramida în pereți. În același timp, desigur, o conductă sau o izolare termică este pusă pe conductă.

Singurul lucru care oprește distribuția omniprezentă a acestor conducte și conexiuni este prețul ridicat al țevilor și, în special, al armăturilor. Un instrument de instalare este, de asemenea, destul de scump, dar îl puteți închiria. Perspectivele acestor conducte sunt foarte mari și, potrivit experților, vor fi folosite în fiecare an din ce în ce mai mult. În consecință, politica de prețuri ar trebui să se schimbe.

Alegerea sistemului de cablare a conductelor în apartament

Un apartament modern este plin cu diferite instalații sanitare care necesită apă și există o singură ieșire din turnul de alimentare cu apă, în unele apartamente pot exista două. Pentru a asigura cererea de apă a tuturor punctelor de dezmembrare, pentru a minimiza influența mutuală a acestora, este necesar să alegeți un sistem pe care să se distribuie apa. Luați în considerare.

Sistem de colectare a apei

Inima unui astfel de sistem sunt colectorii de apă rece și caldă, care se află în apropierea șanțurilor. Colectoarele au un diametru mărit și sunt echipate cu supape la care sunt conectați toți consumatorii de apă, fiecare separat. În centrul său, aceasta este o conexiune paralelă a tuturor echipamentelor sanitare. Care sunt beneficiile?

Planul de distribuție a apei colectoare

  • Constanța presiunii și minimizarea influenței reciproce a unui consumator de apă asupra celuilalt.
  • Fiabilitatea foarte ridicată a unui astfel de sistem, deoarece țevile sunt așezate fiecărui consumator dintr-o singură bucată, fără îmbinări și fitinguri.
  • Detectarea ușoară a defecțiunilor în caz de scurgeri.
  • Posibilitatea reparației locale a unei linii fără a se deconecta cealaltă.
  • Posibilitatea reglării cu ajutorul supapelor în fiecare circuit separat.

Principalul și singurul dezavantaj al sistemului de cabluri colectori este creșterea consumului de țevi. În astfel de sisteme, se utilizează în mod obișnuit țevi sau țevi metalice din plastic realizate din polietilenă reticulată, deoarece pot fi așezate din colector cu orice rotire fără utilizarea fitingurilor. Singura amenajare este ieșirea finală a apei.

Tee sau sistem secundar de alimentare cu apă

Mai simplu, în execuție este un aspect tridimensional sau secvențial al conductei. De la răcitoarele la rece și la cald sunt țevi de trunchi care "ocolește" toți consumatorii. Conectarea se face cu ajutorul teilor instalate pe conductele de trunchi. Avantajele unui astfel de sistem sunt evidente:

Teu distribuție apă de distribuție

  • Cu această schemă de distribuție, consumul de țevi este minim.
  • Schema tee este ușor de implementat.

Dar avantajele unui astfel de aspect se termină acolo. Observați dezavantajele:

  • Un număr mare de conexiuni pe autostrăzi reduc fiabilitatea sistemului.
  • În cazul oricăror scurgeri, este dificil să se detecteze o funcționare defectuoasă, mai ales dacă conductele sunt îndoite sau așezate în cutii închise.
  • În cazul în care apa este probată simultan în mai multe puncte, se va observa influența reciprocă.
  • Pentru reparații, este necesar să dezactivați întreaga autostradă.

Schemele secvențiale sunt mai frecvente în apartamentele mici, unde există puține puncte de apă.

Planul de distribuție a apei combinate

Cel mai adesea este necesar să se aplice un sistem combinat de distribuție a conductelor pentru apă caldă și rece. Pentru aceasta, unii consumatori sunt conectați prin intermediul colectorilor, iar alții prin autostrăzi. De exemplu, într-un apartament, o baie cu o chiuvetă, o sală de duș separată, o toaletă și o bucătărie ar trebui să fie conectate la șanțuri. Bucătăria este o chiuvetă, precum și o mașină de spălat și o mașină de spălat vase. Riserele sunt în toaletă, iar bucătăria este la o distanță mică.

În această situație, cea mai bună cale de ieșire va fi conectarea tuturor consumatorilor din apropiere care au nevoie de un debit mare de apă prin colector. Acestea sunt baia și dușul. Acest lucru va oferi o oportunitate suplimentară de a opri fie baia sau dușurile separat pentru orice lucrare. Alți consumatori pot fi deja conectați utilizând un circuit cu teșitură, dar conducta de trunchi trebuie să fie așezată cu un diametru mărit. Например, на кухню протянуть полипропиленовую магистраль на холодную воду из трубы диаметром 25 мм, а отводы к потребителям сделать трубой диаметром 20 мм. Для горячей воды сразу проложить трубу диаметром 20 мм, так как кроме мойки никаких потребителей горячей воды там нет. Туалет и умывальник можно подключить как через коллектор, так и тройниками - все зависит от взаимного их расположения.

Такой способ позволит равномерно распределить воду между потребителями, сэкономить трубу, иметь возможность отключения любой точки без ущерба для остальных. На умывальнике, кухонной мойке, стиральной и посудомоечной машине, бачке унитаза, - у всех есть своя запорная арматура, которая вкручивается в водорозетки. Ca autostradă, vă recomandăm să folosiți o țeavă de polipropilenă, deoarece aceasta va fi sudată împreună și va reprezenta un monolit cu teuri și ramuri. O astfel de țeavă poate fi cărămizată în siguranță într-o șapă sau pereți, plasați anterior în izolație termică.

Maeștrii profesioniști cu experiență sfătuiesc la 5-7 puncte de evacuare a apei pentru a face trunchiul unei țevi de polipropilenă cu un diametru de 32 mm, atunci când numărul de consumatori scade la 2-4, comutați la o țeavă de 25 mm. Această metodă este încă pe bună dreptate denumită colectorul alungit, care este de fapt.

Organizarea stației de tratare și distribuție a apei

Au dispărut zilele în care un ban a fost plătit pentru apa consumată și nimeni nu a considerat-o. Acum pentru fiecare metru cub va trebui să plătească la tarifele stabilite. Prin urmare, în orice clădire nouă, în orice apartament, chiar și cu pereți deschiși, aceștia instalați imediat contoare de apă și le sigilează imediat. Mai mult decât atât, acestea sunt legate în așa fel încât retragerea neautorizată a apei este pur și simplu imposibilă. Și cum va fi distribuită apa în continuare este grija proprietarilor apartamentului.

Apa care intră în apartament de la șosele poate fi de o calitate complet diferită. Și pentru a ghici calitatea apei în avans este imposibilă. Prin urmare, toată apa care intră în apartament nu trebuie luată în considerare numai, ci pregătită și pentru consum. Dispozitivele sanitare moderne costă mult și necesită apă curată. Aceleași mixere eșuează foarte repede dacă există impurități mecanice străine în apă.

Luați în considerare una dintre opțiunile de implementare a dozării și a tratării apei, care este prezentată în figură.

Implementarea opțiunii de măsurare și de tratare a apei

Figura arată cum sunt conectate sondele de apă caldă și rece prin teuri. În viața reală, țevile ½ inch sunt sudate în coloană. Senzorii cu bilă sunt înfășurați pe coturi, cu care puteți opri toți consumatorii conectați la rampă. Figura arată că conducta rece este conectată deasupra celei reci, dar în practică este recomandat să se facă contrariul, deoarece condensul se va forma pe conducta rece, care va curge în conducta inferioară.

Urmărind supapele cu bilă de admisie este un ecran grosier (1). Se numesc instalatori sau pahare de noroi sau pieziș prin filtre. Acesta servește pentru a proteja mecanismul contorului de resturile de la resturile mecanice mari. Pe capacul inferior al acestui filtru trebuie să fie ochea pentru etanșare. Imediat după filtrarea oblică, este instalată o supapă de reținere (2), care împiedică curgerea inversă a apei. Cel mai adesea, supapa de control este plasată după contor, dar uneori fac și această conexiune.

O unitate de verificare este înșurubată în supapa de reținere, care trebuie să aibă și orificii pentru etanșare. Contorul de apă (3) este de asemenea urmat de o unitate de conectare, care este înșurubată într-o supapă cu bilă, care aparent este destinată instalării unui sistem de oprire de urgență pentru scurgerile de apă. Filtrul principal mecanic (4) este proiectat pentru a purifica apa de la impuritățile mecanice. Are o plasă de metal interschimbabilă, cu o dimensiune a ochiurilor de plasă de 100 microni. O buclă de filtru de bypass cu o supapă cu bilă (trebuie închisă implicit) este necesară pentru spălarea filtrului cu un debit invers al apei. Pentru aceasta, închideți filtrul supapei de intrare și deschideți partea superioară a buclei. În partea inferioară a filtrului există o robinet pentru spălare, ar trebui să fie deschisă și apa trebuie trimisă la un tip de rezervor sau la sistemul de canalizare. Curentul inversat spală toate murdăriile blocate în grilă. Astfel, este posibilă extinderea duratei de viață a rețelei interschimbabile din filtru.

La ieșirea unității de tratare a apei este instalat un reductor de presiune (5), care permite menținerea unei presiuni constante în sistemul de alimentare cu apă la 1,5-6 bar. De obicei este setat la 2-2,5 bari. Reductorul protejează sistemul de alimentare cu apă și toate echipamentele sanitare conectate la acesta de tensiunea arterială ridicată care poate apărea în conductă. Acest lucru este valabil mai ales pentru clădirile noi, unde pompele pot funcționa la capacitate maximă, iar consumul de apă datorat lipsei de rezidenți este foarte scăzut.

După punerea în funcțiune și locul de preparare, apa este deja distribuită în conformitate cu o schemă pre-selectată. Colectorii, filtrele principale pentru purificarea apei fine și alte dispozitive utile pot fi instalate. Unul dintre exemplele de implementare a măsurătorilor, tratării și distribuției apei, realizat de un maestru de clasă de vârf, este prezentat în fotografie.

Unul dintre dispozitivele foarte utile pe care le recomandăm să le folosim în sistemele de alimentare cu apă apartament este compensatorul ciocanului cu apă. Poate fi numit amortizor, amortizor. Pentru ce este? În apeduct pot exista atât șocuri hidraulice externe provenite din exterior de la șine, cât și cele interne, care apar cel mai adesea în timpul închiderii bruște a mixerului cu pârghie. Acest lucru duce la o creștere bruscă a presiunii, apa "căutând" un loc în care se extinde. Nu poate merge la linie, deoarece există o supapă de reținere la intrare. Compensatorul vă permite să faceți acest lucru, deoarece are un piston mobil cu arc cu cameră de aer sau diafragmă. Presiunea mărită deplasează pistonul (membrana), presiunea din sistem este redusă la valori sigure.

Compensator cu ciocan de apă

Instalarea instalațiilor sanitare și sanitare ale apartamentului în clădirea nouă

Ca și în cazul energiei electrice și al instalațiilor sanitare, toate lucrările trebuie inițiate numai după tencuielile pereților din bai, în bucătărie și în alte încăperi în care sunt planificate puncte de dezmembrare. Faptul este că toate prizele trebuie instalate în planul pereților deja finalizați. Dacă sunt așezate plăci ceramice, planul prizelor de apă este situat la aproximativ 10 mm de pereții tencuuiți. Dacă există o altă acoperire, luați în considerare grosimea acesteia.

Descrieți pe scurt procesul de instalare a sistemului de cablare a conductelor de alimentare cu apă pe exemplele de țevi din polietilenă reticulată.

imagineDescrierea procesului
Determinarea nivelului de podea curată în băi. Nivelul este transferat pe toți pereții. Vă reamintim că în bai nivelul podelei ar trebui să fie cu 15-20 mm mai mic decât în ​​alte încăperi.
Marcarea zidurilor în băi și în bucătărie. Se marchează pozițiile ieșirilor de apă, ieșirile canalelor, căile de instalare a conductelor de apă și de canalizare, zonele în care se află instalarea ascunsă (în grotă) și zonele în care conductele se deschid (sub baie sau în cutie). Secțiunile orizontale ale țevilor de canalizare 35-50 mm trebuie să aibă o pantă de 3 cm pe un metru, iar țevile de 110 mm - 2 cm pe 1 metru. Locurile de instalare a echipamentului sanitar, poziția plăcii de baie, castronul chiuvetelor și cabinele de duș sunt marcate.
Strobarea se face pentru conductele de alimentare cu apă și conductele de canalizare de 35-50 mm. Decuparea se face cel mai bine cu un chaser de perete cu un aspirator, dar pentru porțile de canalizare ale conductelor de canalizare este posibil să aveți nevoie de un polizor mare cu un disc de tăiat piatră. Șanțurile sunt verificate prin secțiuni de țevi, aduse la dimensiunea și adâncimea dorite de un perforator.
Șanțurile sunt curățate de resturi și praf și sunt pregătite cu un compus de penetrare profundă. Toate deșeurile de construcție sunt eliminate.
Asamblarea stației de tratare a apei și de măsurare a distribuției se face. Filtrele principale de curățare mecanică, reductoare de presiune, colectoare pentru apă caldă și rece sunt montate. De obicei, acest site este amplasat acolo unde există șanțuri de canalizare și instalații sanitare.
Pentru a monta toate echipamentele și a rigida structura, utilizați diferite paranteze și plăci de montaj.
Sunt verificate pozițiile tuturor ieșirilor de apă, nivelul și planul acestora. Când le montați, este convenabil să folosiți plăci de montaj speciale care pot fi fixate pe perete, iar prizele de apă să fie fixate pe plăci.
Înainte de instalare, lungimea necesară a conductei este tăiată din bobină, care este plasată imediat într-un tub izolator de protecție de tip Energoflex cu culoarea corespunzătoare. Țeava este așezată de-a lungul traseului planificat anterior de la colector la ieșirea de apă. Pentru montarea țevii pe podea folosind suporturi speciale sau benzi de montaj perforate. Țeava este așezată cu o margine mică în lungime.
Țevile sunt conectate la fitingurile conductelor de apă și ale colectorului. Pentru a face acest lucru, conducta este încercată mai întâi pe poziție și ajustată la lungimea dorită. Teaca de protecție a țevii este de asemenea tăiată la o lungime puțin mai mică decât capătul țevii. Fitingul de evacuare a apei este scos din placa de montaj, inelul de alunecare este pus pe conductă. Extensorul extinde soclul țevii în două treceri: o dată, apoi rotiți 90 ° și din nou. Sliderul de cuplare nu trebuie să fie în locul conductei de expansiune.
O ieșire de apă este plasată pe conductă. Asigurați-vă că tubul se sprijină pe o garnitură specială a dopului de pe fiting.
Apoi, cu un viciu, inelul avansează pe fiting până când se oprește.
Ieșirea de apă este fixată pe o placă de montaj preasamblată. În mod similar, toate racordurile de ieșire de apă și colectorul sunt conectate la țeavă.
Este foarte convenabil să fixați conductele de canalizare în caneluri cu spumă de asamblare. În locurile în care ieșesc țevile, este necesar să folosiți o clemă de fixare. Toate îmbinările trebuie ambalate cu bandă sanitară. Toate locurile de rotație la 90 ° fac două colțuri de 45 ° (cu excepția punctelor de ieșire).
După verificarea corectitudinii instalării, prizele sunt înșurubate în orificiile de alimentare cu apă, sistemul este umplut cu apă, deconectat de la stâlpi și este presat la o presiune de 10 bari.
Orificiile de montaj și canelurile sunt tencuite cu mortar de ciment-polimer.

În cazul în care cititorii sunt interesați să instaleze instalații sanitare din țevi din polipropilenă, atunci portalul nostru are un articol detaliat: "Instrucțiuni de lipire a conductelor de polipropilenă".

Instalarea sistemului de ventilație în clădirea nouă

În apartament, care este luată de viitorii chiriași în clădirea nouă, este foarte dificil să se evalueze modul în care schimbul de aer va fi organizat în viitor. Singurul lucru pe care îl puteți verifica este pescajul în orificiile de ventilație, dar este aproape imposibil să se estimeze debitul de aer. Conform cerințelor moderne, tot aerul din volumul apartamentului ar trebui să fie complet de cel puțin două ori într-o oră. Cum se face acest lucru:

  • Îndepărtarea aerului de "evacuare" are loc prin orificiile de ventilație, care sunt situate în toate băile și în bucătărie fără probleme. Foarte bine, dacă găurile de ventilație sunt situate în alte încăperi. Astfel încât aerul prin ele poate ieși liber din întregul apartament atunci când instalați ușile interioare face o distanță între fundul foii de ușă și acoperirea podelei 2-3 cm.
  • Ar trebui să fie organizate și fluxul de aer proaspăt în apartament. Dacă acest lucru nu este făcut, aerul va fi "forțat prin" în orice mod convenabil pentru el. Aceasta poate fi o scurgere la ușa din față sau la structurile de ferestre. Diverse sloturi. Acest aflux poate fi foarte neplăcut. Aerul poate trece prin crăpături cu un fluier și, în trecere, aduce mirosuri pe care le-a întâlnit de-a lungul drumului. În cazul în care o ușă este vopsită pe scări, atunci mirosul de vopsea proaspătă va fi resimțit foarte puternic în apartament. Dacă se întâmplă lucruri praf și murdar, acest praf se va trage de aerul care intră. De aceea, fluxul trebuie să fie organizat de pe stradă.

Ventilator de diferite modele

  • În unele cazuri, îndepărtarea obligatorie a aerului este obligatorie în timpul unor procese care se produc în apartament. Acest lucru se aplică pentru hotele de bucătărie și băile în timpul utilizării. Acest lucru este rezolvat prin ventilație forțată.

În apartamentele fundației vechi, problema schimbului de aer a fost rezolvată foarte simplu, iar acest lucru sa întâmplat fără niciun dispozitiv de înaltă tehnologie. Aerul a plecat liber prin orificiile de ventilație și a venit de pe stradă prin ramele obișnuite de ferestre din lemn, care foarte rar se potrivesc foarte strâns unii cu alții. Și acest sistem a funcționat și a funcționat foarte bine. În apartamente exista mereu aer proaspăt, nimeni nu sa gândit nici măcar la pete de mucegai în colțuri. Iar lipsa de aer proaspăt în timpul iernii, când bateriile erau "ca incendiul", erau compensate prin aerisire cu aerisire regulată. Apropo, gurile de ventilație au început acum să se întoarcă și tot mai mulți oameni comandă chiar și ferestre din PVC cu ele.

Problema fluxului de aer proaspăt a apărut atunci când oamenii au început să instaleze ferestre din PVC în cantități mari, care sunt atât de bine închise și sigilate încât nici aerul proaspăt nu are loc pentru trecere. Această problemă este rezolvată parțial în detrimentul ventilatoarelor speciale pentru ferestre, dar numai parțial.

Pentru apartamentele din clădiri noi, în special pentru etajele superioare, cea mai bună soluție este instalarea propriului sistem de ventilație de alimentare și evacuare. Bineînțeles, un astfel de sistem ar trebui conceput numai de un specialist. Anumite investiții vor fi necesare, dar pe de altă parte, apartamentul va fi pentru totdeauna lipsit de problemele ferestrelor transpirații, "înflorirea" colțurilor de mucegai, umiditate ridicată în băi. Indiferent ce fel de aer este în afara - va fi întotdeauna proaspăt în apartament.

Aerisirea forțată și evacuarea unui apartament

Pe portalul nostru există un articol: "Ventilarea apartamentului cu propriile mâini", - în care toate nuanțele ventilației de admisie și evacuare sunt descrise în detaliu. Vă sugerăm să vă familiarizați cu acest material.

Luați în considerare minimul necesar, care ar trebui să fie în orice apartament. Această capotă în bucătărie și ventilație competentă a băilor. În stadiul de finisare a apartamentelor, instalarea acestor sisteme este complet imposibilă, deoarece încă nu există un plan de tavan, în care ventilatoarele și ventilatoarele sunt cele mai des plasate. Dar este necesar să puneți în avans conductele de aer ale ventilației de evacuare a hotei de bucătărie și a băilor de diametre necesare și pentru aceasta trebuie să efectuați niște calcule.

Determinarea performanțelor necesare ale hotei de bucătărie și selectarea conductelor de aer

Hota de bucătărie a încetat de mult să fie un lux - în bucătăriile moderne, este pur și simplu obligatorie. Procesul de gătit este întotdeauna însoțit de eliberarea unei cantități mari de căldură, abur, grăsime, care se stabilește apoi pe mobilier, pereți și tavan. În plus, oamenii de știință au demonstrat că gătitul, în special pe sobele cu gaz, este însoțit de eliberarea de substanțe toxice care pot provoca cancer chiar și atunci când sunt în contact constant.

Lucrările capotei de bucătărie pot fi văzute cu ochiul liber

Este necesar să nu luați prima capotă de evacuare disponibilă și anume să o alegeți din punct de vedere al performanței, dimensiunii, puterii, nivelului de zgomot produs de acesta și prezenței unor funcții de service convenabile.

Calculator pentru calculul hota de bucătărie de performanță

Performanța capotei trebuie calculată pe baza parametrilor camerei, și anume a volumului acesteia. Conform standardelor pentru o oră, volumul de aer din bucătărie cu capota de evacuare trebuie înlocuit de cel puțin 12 ori. De asemenea, este necesar să se ia în considerare rezervorul de putere al hotei, deoarece hota nu trebuie să funcționeze întotdeauna la putere maximă.

Atunci când se utilizează sobe de gaz, performanțele de evacuare ar trebui să fie mai mari decât cele electrice, deoarece au produse de ardere mai toxice. În cazul în care bucătăria nu este o cameră separată, dar are o deschidere largă fără închidere din sufragerie sau, în general, este situată într-un apartament studio, aceasta ar trebui să facă, de asemenea, ajustări ale performanței capotei.

Fiecare capota este conectată la canalele de aerisire rotunde sau dreptunghiulare. Atunci când le așezați la arborii de ventilație, mai întâi de toate, acest lucru ar trebui făcut prin cea mai scurtă rută și cu un număr minim de viraje. Fiecare rotație de 90 ° mărește rezistența și reduce performanțele eficace de evacuare.

Calculatorul are deja o marjă de performanță de 15%, ținând cont de rezistența filtrelor de evacuare și a conductelor de aer. La un moment dat, conductele de aer din țeavă din aluminiu ondulat erau populare, dar nu le recomandăm să le folosiți, deoarece sunt foarte zgomotoase și oferă o mare rezistență la aerul care trece. Cea mai bună soluție sunt conductele de aer netede cu secțiune transversală rotundă sau dreptunghiulară.

Pe baza valorii calculate a calculatorului în ceea ce privește performanța și lățimea încorporării, este deja posibil să selectați un model specific. Este mai bine să o luați cu o marjă mică, dar nu pentru a atrage capota mai puternic, dar pentru ca ventilatorul să nu funcționeze la viteză maximă, dar la viteze medii. Și resursa de evacuare va fi mai mult, iar nivelul zgomotului este mai mic.

Când o hota de bucătărie funcționează într-un apartament viitor care este deja finisat și operat, pot apărea două probleme:

  • Primul este de a furniza aer proaspăt. Capota în esența sa este un fan puternic că de cel puțin 12 ori pe oră ar trebui să "suge" în zona de pe aragazul locului tot aerul din bucătărie și să facă loc pentru altul. Și dacă un alt aer pur și simplu nu are unde să vină, atunci va fi creat un vid și eficiența eșapamentului va scădea dramatic. Dacă deschideți fereastra, atunci o mare cantitate de aer va intra imediat în bucătărie și capota va funcționa "mai energic", dar pot exista curenți care sunt contraindicate pentru capota. În această chestiune, numai fluxul organizat de aer proaspăt nu din incintă, ci din stradă poate ajuta. Am menționat deja un articol pe portalul nostru despre ventilație, vom menționa din nou.
  • Cea de-a doua problemă este capacitatea de transfer a arborilor de ventilație înșiși, unde este extrasă gazul de eșapament. Orice mină, orice canal va fi capabil să "ridice" și să sări la ieșire exact cantitatea de aer pentru care a fost proiectat. Можно поставить самую мощную вытяжку, но канал примет только то, на что он способен. В итоге может оказаться, что струя воздуха с запахами кухни, вылетая в шахту, образует там турбулентные завихрения, которые могут попасть к соседям сверху через их вентиляционные отверстия. Людей, которым будет нравиться принудительная осведомленность о пищевом рационе соседей снизу, обычно очень мало. Могут возникнуть конфликты и с соседями, и с Управляющей компанией. Поэтому можно задуматься о том, чтобы сделать выход вытяжки на улицу, через наружную стену, но и здесь необходимы согласования.

Возможно, что для решения всех вопросов придется приглашать специалиста - инженера по вентиляционным системам, который поможет грамотно все организовать.

Prezentare generală a conductelor din plastic pentru sistemele de ventilație

Industria internă produce o gamă largă de conducte din plastic rotund și plat, care sunt potrivite atât pentru ventilația de admisie cât și pentru evacuare. Facem o mică revizuire în tabel.

imaginenumeDescriere, scop
Canale rotunde de ventilație din PVC, diametre de 100, 125, 150 și 200 mm.Pentru a crea canalele de ventilație rotunde în sistemele de ventilație de alimentare sau evacuare. Disponibil în lungimi de 350, 500, 1000, 1500, 2000 și 2500 mm.
Conector pentru canalele de ventilație rotunde din PVC cu diametre de 100, 125, 150 și 200 mm.Pentru a conecta două canale cu diametre adecvate.
Cilindri de 90 ° pentru canalele de aerisire din PVC rotunde cu diametre de 100, 125 și 150 mm.Pentru a conecta două conducte de aer de același diametru la un unghi de 90 °.
Teu pentru canale de ventilație rotunde din PVC cu diametre de 100, 125 și 150 mm.Pentru a crea ramuri în canalele rotunde cu diametrul corespunzător.
Placă de perete pentru canale rotunde din PVC cu diametre de 100, 25, 150, 200 mm.Pentru conectarea conductelor rotunde la orificiile de aerisire și arbori.
Conector cu supapă de reținere pentru canalele de ventilație rotunde din PVC cu diametre de 100, 125, 150 și 200 mm.Pentru a conecta două canale cu diametre adecvate și pentru a preveni refluxul aerului.
Cutii de viteze pentru conectarea canalelor rotunde de diferite diametre: 80-100 mm, 100-120 mm, 100-125 mm, 100-150 mm, 125-150 mm, 150-200 mm.Pentru conectarea a două canale de ventilație rotunde de diferite diametre.
Conector pentru canalele de ventilație rotunde și plate din PVC: 100-55 * 110 mm, 100-60 * 122 mm, 125-60 * 204 mm.Pentru conectarea conductelor de ventilație rotunde și plate din PVC.
Suportul pentru canale PVC rotunde cu diametre de 100, 125, 150 și 200 mm.Pentru montarea conductelor rotunde pe orice suprafață plană cu echipament adecvat.
Canalele PVC sunt secțiuni de ventilație plane de 55 * 110 mm, 60 * 122 mm, 60 * 204 mm.Pentru a crea o conductă de ventilație plană în ventilația de admisie sau evacuare. Lungimea standard este de 350, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 mm.
Conector de canale plate cu o secțiune de 55 * 100 mm, 60 * 122 mm și 60 * 204 mm.Pentru conectarea canalelor PVC plate din secțiunea corespunzătoare.
Conector cu o supapă pentru canale plate cu o secțiune de 55 * 110 mm, 60 * 122 mm, 60 * 204 mm.Pentru a conecta conductele plate și a preveni curgerea aerului.
Genunchi vertical 90 ° pentru canale plate cu o secțiune de 55 * 110 mm, 60 * 122 mm și 60 * 204 mm.Pentru conectarea canalelor plane ale secțiunilor corespunzătoare în plan vertical.
Genunchi orizontal 90 ° pentru canale plate cu o secțiune de 55 * 110 mm, 60 * 122 mm și 60 * 204 mm.Pentru conectarea canalelor plate ale secțiunii corespunzătoare în plan orizontal.
Conector de colț universal pentru canale de ventilație plate din PVC cu secțiune transversală de 55 * 110 mm și 60 * 204 mm.Pentru a conecta două canale de ventilație plane ale secțiunii corespunzătoare în plan orizontal, la un unghi de la 3 ° la 48 °.
Tee pentru canalele de ventilație plate din PVC cu o secțiune de 55 * 110 mm, 60 * 122 mm și 60 * 204 mm.Pentru a crea ramuri în canalele de ventilație ale secțiunii corespunzătoare.
Cot de 90 ° pentru canale plate și rotunde: 55 * 110-100 mm, 60 * 122-100 mm, 60 * 204-100 mm, 60 * 204-125 mm, 60 * 204-150 mm.Pentru conectarea canalelor plane și rotunde la un unghi de 90 °.
Reducer pentru canalele din PVC plate 55 * 110-60 * 204 mm.Pentru a conecta două canale plate de secțiuni diferite.
Plăci de perete pentru canale plate 55 * 110 mm, 60 * 122 mm și 60 * 204 mm.Pentru conectarea conductelor plate la orificiile de ventilație.
Grilaj frontal cu reglarea secțiunii de viață pentru canalele plate 55 * 110 mm și 60 * 204 mm.Pentru prizele de design decorative pentru ventilație sau ventilație de evacuare.
Reductor pentru canale plate și rotunde 55 * 100-100 mm.Pentru conectarea canalelor plate și rotunde.
Conector de canale rotunde și plane simetrice 100-60 * 122 mm.Pentru conexiuni de canale plate și rotunde.
Suportul pentru canale plate cu secțiuni de 55 * 110 mm, 60 * 122 mm și 60 * 204 mm.Pentru montarea conductelor plane pe orice suprafață plană.

Cu o selecție atât de bogată de componente, puteți construi o canal de orice configurație care să satisfacă toate cerințele pentru sistemele de ventilație. Instalarea independentă a conductelor de aer nu creează probleme. Cei care au jucat cu un designer de copii cel puțin o dată în viața lor vor înțelege imediat intuitiv ceea ce este inserat și cum este atașat.

Din punct de vedere al fizicii și ingineriei, cea mai bună conductă de aer este rotundă. Conductele rotunde asigură o rezistență mai redusă la fluxul de aer. Este rotund care face ieșiri nu numai de la hote, dar și de la toate celelalte dispozitive de ventilație. Prin urmare, dacă există o astfel de oportunitate, atunci este necesar să se continue conducta cu un diametru rotund și același, pornind de la orificiul de ieșire a aerului evacuat și până la intrarea în aerisirea aerului, ceea ce face ca numărul de viraje să fie minim.

Dacă spațiul permite, conductele de ventilație trebuie așezate rotunjite.

Dar nu întotdeauna proiectarea plafonului vă permite să plasați o conductă circulară, deci o măsură forțată este trecerea la canalele de secțiune dreptunghiulară. Ele ocupă mai puțin spațiu sub tavan, sunt mult mai ușor de montat, conectat și așezat. Dar este adevărat că într-o conductă dreptunghiulară debitul de aer are mai multă rezistență decât într-unul rotund. Pentru confortul calculelor de inginerie a fost introdus un astfel de lucru ca diametrul echivalent al unei canale dreptunghiulare. Aceasta înseamnă că pentru orice conductă rectangulară reală cu dimensiuni date există o rundă virtuală care va avea aceeași capacitate de trecere a aerului. Aici este diametrul canalului circular și se numește echivalent.

Formula pentru calcularea sa este după cum urmează:

øD = 1,30 x ((a x b)0.625) / (a ​​+ b)0.25), unde:

  • a - lățimea unei canale dreptunghiulare (peste secțiunea internă);
  • b - înălțimea unei canale dreptunghiulare.

Formula este, în principiu, simplă, dar creșterea numărului la un nivel fracțional poate provoca dificultăți. Prin urmare, vă sugerăm să utilizați un calculator pentru a calcula diametrul echivalent.

Calculator pentru calculul diametrului echivalent al unui canal dreptunghiular

Utilizarea acestui calculator este foarte simplă. Trebuie doar să introduceți dimensiunile interne ale canalului dreptunghiular și apăsați butonul de calcul.

Mergeți la calcule

Ce beneficii practice pot avea acestea? Să dăm un exemplu. Dacă în calculatorul precedent pentru a determina performanța unei hota de bucătărie introduceți datele inițiale în care zona de bucătărie este de 9 m², înălțimea tavanului este de 2,5 metri, se utilizează o sobă de gaz și conducta de aer are două rotații, iar performanța de evacuare ar trebui să fie de 495 m³ / oră. Prin aceste parametri, lățimea încorporării poate alege un model specific. Să presupunem că o placă are o lățime de 60 cm, ceea ce înseamnă că hota nu trebuie să fie mai mică, dar mai bună decât mărimea acesteia.

Dintre toate modelele, se presupune că modelul ales este Bosch DWW07W850, cu dimensiuni de 70 cm lățime și o productivitate de 760 m³ / oră. Este mai mult decât satisface nevoile, ceea ce reprezintă un avantaj fără îndoială, deoarece hota se va ocupa de viteze medii și va crea foarte puțin zgomot. Încă suntem interesați de diametrul orificiului de ieșire pentru a cunoaște care conductă să utilizeze. În acest model, este de 150 mm.

Hood Bosch DWW07W850

Dacă în construcția tavanului este necesară trecerea la o conductă dreptunghiulară, atunci în domeniul arătat anterior în tabel există un conector unghiular dintr-o țeavă rotundă de 150 mm și un dreptunghiular 60 * 204 mm. Să vedem care este diametrul echivalent al unei canale dreptunghiulare 60 * 204 mm. Introducem datele inițiale în calculator și obținem øD = 116 mm. Se pare că o conductă dreptunghiulară va funcționa mai puțin eficient decât una rotundă, dar aceasta este dimensiunea maximă folosită în viața de zi cu zi. În mod natural, nu are nici un rost să reducem secțiunea transversală a conductei și este chiar mai bine să o țineți rotund la aerisirea aerului.

Ventilație pentru băi

Gurile de aerisire nu sunt absolut în zadar amplasate în băi, deoarece aceste încăperi, mai presus de toate, au nevoie de o circulație constantă a aerului. Și această circulație trebuie să se întâmple tot timpul, indiferent de prezența oamenilor, de timpul zilei și de alți factori. Asta este, vrem să subliniem că principala tip de ventilație în băi este ventilația permanentă și naturală.

Când reparați baie, unii proprietari, în dorința lor de a îmbunătăți circulația aerului, introduceți un ventilator axial în orificiul de aerisire, care se aprinde cu iluminarea. Într-adevăr, când ventilatorul este pornit, aerul începe să circule mult mai vesel, dar ce se întâmplă atunci când o persoană pleacă din baie și oprește lumina. Un ventilator, dacă este echipat cu un temporizator, va lucra sincer la timpul alocat și apoi va fi oprit. Aerul curge din apartament, trecând sub ușa băii sau prin ventile de ventilație, încercați, ca și mai înainte, să lăsați liniștit prin gaura din grătar. Și are un ventilator, care închide parțial trecerea. Oricum, aerul începe să pătrundă în arborele de ventilație sub acțiunea diferenței de presiune, trece prin ventilator și rotește lamele, care sparg fluxul de aer. Eficacitatea ventilației naturale prin această abordare scade semnificativ. Acesta este modul în care dorința de a face mai bine nu poate fi un rezultat foarte bun. Proprietarii pot face acest lucru pur și simplu din cauza ignoranței elementare, dar când invitați "experți" fac acest lucru, se poate presupune că o astfel de abordare fundamental greșită poate fi "clonată" în alte apartamente.

Nu blocați complet aerisirea din baie

Încă o dată, intenționăm să repetăm ​​faptul că ventilația băilor ar trebui să fie în primul rând naturală, iar ventilatorul ajută la eliminarea aerului umed și poluat în timpul procedurilor de igienă din baie sau toaletă. O soluție acceptabilă pentru această problemă este instalarea unei grilaje de ventilație combinate, în partea inferioară a căreia este realizat un ventil, iar un ventilator este situat în partea superioară. Dar în acest caz, o parte a zonei este ocupată de un ventilator, care împiedică doar circulația naturală în repaus.

Rezolvarea parțială a problemei

Cea mai bună soluție este să lăsați întreaga zonă a orificiului de ventilație așa cum este și, deasupra, să taieți în arborele cu o conductă dreptunghiulară, să instalați un canal și să instalați un ventilator într-un loc convenabil pe tavan.

Cea mai bună soluție - aerisirea este liberă, iar ventilatorul în tavan

Pentru mai multe informații despre ventilația băilor puteți găsi în articolul de pe portalul nostru: "Ventilarea băii și a toaletei".

Șapă de podea în clădirea nouă

Proprietarii apartamentelor nu au terminat în clădirea nouă au un avantaj semnificativ față de locuințele finalizate, cel puțin prin faptul că vor face șapa "de la zero". Șapa este adesea unul dintre cele mai problematice elemente din carcasa finită, fiind unul dintre cele mai dificile și umede procese tehnologice. Deci, care sunt beneficiile atunci?

  • Mai întâi de toate, avantajele sunt că, atunci când echipăm sisteme de inginerie, multe elemente pot fi așezate tocmai în șapa de podea. Acest lucru se aplică conductelor de încălzire, instalațiilor sanitare, a apelor reziduale. Acesta poate fi un cablu de încălzire cu o podea sau țevi încălzite, dacă apartamentul are încălzire independentă și sunt planificate podele cu apă caldă.
  • Foarte adesea, șapele făcute în mod implicit de către constructori, pentru a le face ușor, nu se disting prin calitatea lor impecabilă. În stratul de șapă pot fi ascunse deșeuri, baza poate fi complet nepregătit. Formularea preparării soluției fără control este puțin probabil să fie respectată, fără a menționa tehnologia de stabilire și asigurarea unei maturizări adecvate. Mai mult decât atât, "bolile" inerente unei cravate proaste se pot manifesta numai după o "perioadă de incubație" destul de lungă, atunci când va fi dificil să se țină responsabilitatea artiștilor interpreți sau executanți. Pe plan extern, sapa proaspata buna si proasta arata exact la fel.

Șlefuiți "lăsați liber" în continuare

  • Nivelul podelei și poziția sa orizontală în șapele furnizate de constructori pot provoca, de asemenea, o mulțime de plângeri. Uneori, acest lucru poate fi corectat pentru a pune podeaua, iar uneori este foarte recomandabil să demontați vechiul șape și să creați unul nou.
  • În șapa, realizată independent sau sub control, se poate prevedea totul: hidroizolarea în zonele umede și izolarea termică în acele locuri unde se va instala încălzirea prin pardoseală și armarea. Și, de asemenea, poate fi luată în considerare tipul de acoperire a pardoselii care va fi realizată într-o etapă de finisare finală.

Concluzia din cele de mai sus ar trebui să fie una - cuplajul trebuie făcut independent sau sub controlul strict al tuturor etapelor tehnologice.

Determinarea nivelului de șapă în clădirea nouă

Am spus deja că nivelul podelei curate trebuie să fie determinat imediat, chiar înainte de instalarea partițiilor și a sistemelor inginerești. Ea afectează foarte mult toate procesele de construcție. În clădirile noi, punctul de pornire recomandat pentru determinarea nivelului unei podele curate este nivelul podelelor din intrări. Puțini oameni doresc să aibă un pas sau un prag înalt în zona ușii din față. Dacă proprietarii se vor obișnui foarte repede și vor depăși reflexiv toate neregulile, oaspeții se vor poticni în mod constant. În mod ideal, podeaua din scară, apartamentul și pragul ușii vor fi aduse la zero, dar este permisă o picătură de 5-20 mm, care poate fi egalizată printr-un prag de tranziție.

Cele mai multe apartamente au acoperire diferită în camere diferite, fiecare necesitând pregătire proprie. Pentru ca podeaua de finisaj să fie la același nivel, poate fi necesar ca baza să fie ajustată individual pentru fiecare acoperire, deoarece acestea au o grosime diferită. Dăm exemple.

  • Acoperirea plăcilor ceramice sau a porțelanului din sticlă constă din țiglă în sine cu o grosime de 7-15 mm și un strat de adeziv de aproximativ 5 mm. Ca rezultat, acest design poate dura până la 20 mm. Placa sau porțelanul pot fi așezate direct pe șapa de aschiere, astfel încât nivelul său ar trebui să fie cu aproximativ 20 mm mai jos decât nivelul podelei curățate.
  • Parchetul de bucătărie are o grosime medie de 15 mm, se potrivește pe un strat de adeziv (mastic) de aproximativ 2 mm. Baza pentru parchet este de două straturi de placaj de 12 mm, care este atașat la bază și pe mastic cu un strat de 2 mm. Baza pentru placaj sub formă de cravată neagră poate să nu fie potrivită, deci trebuie să planificați un strat de nivelare de 5 mm. Ca urmare, grosimea totală poate fi de 5 + 2 + 12 + 12 + 2 + 15 = 46 mm de la nivelul podelei curățate până la suprafața șapei de șapă.

Parchetul necesită pregătire specială a bazei

  • Placa de parchet are de asemenea o grosime de 14-15 mm, dar poate fi așezată fără adeziv pe substrat cu o grosime de 3-4 mm. Pregătirea bazei de beton a cravată este obligatorie, deci merită luate în considerare și alte 5 mm pentru amestecurile de nivelare. Rezultatul este de 15 + 4 + 5 = 24 mm.

Pardoseala poate fi pusa fara placaj, dar baza trebuie sa fie complet plata.

  • Grosimea laminatului variază în intervalul 6-12 mm (în funcție de clasă). Grosimea substratului este aceeași ca și pentru podea - 3-4 mm. Laminatul poate fi așezat pe baza de beton plat pregătită, să luăm grosimea de pregătire de 5 mm. Se pare că această acoperire poate dura 12 + 4 + 5 = 21 mm.

Aceste trei tipuri de pardoseală cele mai frecvente pe care le-am citat ca exemplu. Oricum, în fiecare caz, totul trebuie rezolvat individual. Dar aceste exemple sunt suficiente pentru a înțelege faptul că acoperirile de pardoseli, pardoseli sau laminate necesită aproximativ același nivel de șlefuire: 20 mm, 24 mm și 21 mm - acestea sunt valori destul de comparabile. Chiar dacă există o astfel de diferență în nivelul podelei curate, atunci nu va fi absolut evident dacă pragurile sunt montate pe margini. În cazul parchetului, desigur, diferența mai mare de 20 mm este destul de vizibilă, dar este corect să spunem că parchetul de bucătărie este rar folosit acum din cauza dificultăților în tehnologia sa de styling și a cerințelor de îngrijire a acestuia.

Se pare că pentru majoritatea acoperirilor de pardoseală nu este necesar să se facă diferențe în ceea ce privește nivelurile șapei. Acest lucru simplifică foarte mult procesul - nu trebuie să se facă cofraje separate, iar farurile ar trebui amplasate la diferite niveluri. Întreaga suprafață a pardoselii de șapă din apartament face într-un singur nivel, cu excepția băilor. Sub podeaua laminată, acoperirea cu plută trebuie să fie pregătită cu atenție. Suprafața cravată neagră nu este potrivită, deci este mai bine să aplicați amestecul autonivelant deja în stadiul finisării finale.

Acum este necesar să se determine grosimea minimă a șapei. În majoritatea cazurilor, de obicei, facem șape din beton. Deși sunt cele mai solicitate la muncă în instalație, nu au egalitate de rezistență, capacitate de rezistență și rezistență la apă. În punctul cel mai subțire al șapei de beton, grosimea ei nu trebuie să fie mai mică de 30 mm, iar acest loc este situat la cel mai înalt punct al bazei pe care va fi turnat șapa.

Cum să găsiți cel mai înalt punct al bazei pentru șape

Baza pentru șape în clădiri noi este betonul armat sub formă de plăci de podea sau structuri monolitice. Pentru a măsura inegalitatea bazei și pentru a găsi punctul cel mai înalt, nu este necesar să se efectueze măsurători pe întregul plan al podelei; Faptul este că plăcile de beton sunt fabricate în fabrică folosind o astfel de tehnologie, care elimină neregularitățile puternice ale suprafeței însăși. Dacă în apartamentul nou există neregularități ale fundației (și vor fi cu siguranță), atunci vor apărea, în primul rând, la pereți. Если и будут неровности в центрах помещений, то это практически всегда просто "кляксы" из раствора, которые легко сбиваются молотком или перфоратором с зубилом.

Для определения самой высокой точки основания надо сделать несколько простых действий:

  • Посередине квартиры ставится лазерный построитель плоскостей так, чтобы луч лазера охватил максимальное количество стен и желательно, чтобы он и сделал отметки в других помещениях. Высоту построения этой плоскости следует выбирать удобной для измерений - примерно 1,2-1,5 метра. Pereții sunt marcați cu un marcator sau creion.
  • Apoi constructorul este transferat într-o altă încăpere, fasciculul este combinat cu semnele făcute anterior și se marchează poziția planului pe perete.
  • În același mod, poziția acestui avion este transferată tuturor zidurilor din apartament. După aceasta, etichetele cablului de mascare sunt conectate într-o linie continuă.
  • La intervale de aproximativ 1 metru, măsurătorile sunt luate de la linie la suprafața podelei. Rezultatele sunt înregistrate direct pe perete.

Determinarea neuniformității bazei subsolului ar trebui făcută folosind un constructor de planuri cu laser.

  • Cea mai mică distanță de linie până la suprafața podelei va fi punctul cel mai înalt. În acest loc, șapa trebuie să aibă grosimea de cel puțin 3 cm. În acest loc este trasă o linie verticală și se face o marcă de 3 cm de la podea. Apelați acest punct un punct K.
  • Acum trebuie să verificați modul în care faceți acest lucru K corespunde curățați nivelul podeleiCare ar trebui să coincidă în mod ideal cu nivelul podelei din scară. Pentru a face acest lucru, acesta este transferat pe o linie verticală în cel mai înalt punct al bazei. Dacă înălțimea la intrare este mai mare decât punctul K cel puțin 20 mm, iar în majoritatea cazurilor în clădiri noi se întâmplă, totul este în ordine, puteți face o șapă de beton brută dintr-o dată cu o soluție obișnuită de beton. Apoi marcajul este făcut cu 20 mm mai jos decât nivelul podelei curățate - acesta va fi nivelul craviii de-a lungul căruia trebuie amplasate balizele.

Transferarea marcajului nivelului cravată

  • Mai mult, semnele sunt transferate în punctul cel mai de jos al bazei. În acest spațiu se marchează și nivelul podelei curățate și nivelul șapei.
  • Cunoscând grosimea șapei în locul cel mai înalt și în cel mai jos loc, puteți calcula aproximativ consumul de beton de nisip pentru șapă. De exemplu, la cel mai înalt punct, sapa va fi de 4 cm grosime, iar la cel mai mic - 8 cm. Se calculează media aritmetică (8 + 4) / 2 = 6 cm, adică dimensiunea medie a șapei în apartament va fi de 6 cm. aproximativ 20 kg / m² cu o grosime a stratului de 1 cm Se dovedește că aproximativ 120 kg de beton de nisip M300 sau 3 pungi standard de 40 kg fiecare vor fi cheltuite pe 1 m² cu o grosime medie a șapei de 6 cm. Înmulțind consumul specific pentru zona apartamentului puteți obține cantitatea necesară de beton de nisip. De exemplu, un apartament are o suprafață de 120 m², ceea ce înseamnă că 120 * 120 = 14400 kg sau 14,4 tone de beton de nisip vor fi necesare pentru această zonă. În pungi acest lucru va fi de 14400/40 = 360 de saci de 40 kg fiecare.

Pentru șapă podea este cel mai bine să utilizați peskbeton M300

  • În cazul în care grosimea șapei în unele locuri depășește 7-8 cm, atunci merită să ne gândim cum să facem șapa în unele zone cu argilă. Acest lucru va economisi o gramada de bani.

Cu o grosime mare și o sarcină scăzută pe șapă, poate fi utilizat beton keramsit.

Dacă proprietarii apartamentului din noua clădire doresc să schimbe ușa implicită, atunci este mai bine să faceți acest lucru înainte de turnarea cravată, deoarece acest lucru va fi mai dificil mai târziu. Firește, este mai bine să lăsați ușa într-o peliculă protectoare până când toate procesele de construcție și reparare din apartament sunt complet finalizate. Nu vom lua în considerare tehnologia de plasare a balizelor, pregătirea mortarului și turnarea șapelor de pardoseală ca parte a acestui articol, deoarece portalul nostru are deja articole destul de detaliate și competente despre acest proces important de construcție. Oferim să ne cunoaștem.

  1. Podele de șapă cu lut expandat faceți-o singură.
  2. Șapă de beton face-o singur.

După maturarea completă a șapei, care este de 4 săptămâni, puteți trece la procesul de finisare finală.

Finisajul dur al unui apartament într-o clădire nouă este un proces foarte deranjant, foarte costisitor și foarte complex, care durează, de asemenea, destul de mult timp. Nu va fi cu greu posibil să faceți totul pe cont propriu chiar și pentru proprietarul cel mai "la îndemână", deoarece unele procese necesită specialiști înguste și echipamente speciale, iar unele necesită o cantitate mare de muncă colectivă. În acest articol am încercat să spunem despre principalele etape ale finisajului dur, astfel încât proprietarii să aibă o idee despre ei și ar putea, dacă nu să facă totul pe cont propriu, apoi să verifice ce se face de către experții invitați.

Dorim cititorilor să planifice corect procesul de finisare aspră, să le transmită rapid și cu un cost minim. Și sperăm foarte mult că acest articol va contribui la aducerea în mod semnificativ a timpului de a te muta într-un apartament modern, frumos, confortabil și cald al viselor tale.

Загрузка...